Triste_anima

小城市的生活永远都是那么悠闲

蹭拍小裙子,然而意外收获了一只喵,胖胖白白的,就那么躺着,镜头感很强的喵~70Dwifi传手机结果莫名就压图了ORZ

蔡司Contax系列镜头30支 详细介绍

路易的早餐室:

15 3.5.jpg

我的[资料贴收藏系列]

感谢茶片网友JGZM1977,原文地址:http://www.soupis.com/thread-25666-1-2.html

后面各个大佬的争论也非常精彩,感兴趣的可以转去原帖看看~全文通读长进很大!

蔡司contax系列镜头30支 玩家心得 (镜头照、样片、规格、参考价格)

目录

1.Carl Zeiss T* Planar 50/1.4 第1页
2.蔡司Distagon 35/1.4: 第1页
3.蔡司Planar 85/1.4 AEG 第1页
4.蔡司Distagon 28/2 第1页
5.蔡司Planar 100/2 第1页
6.蔡司Planar 135/2 第1页
7.蔡司Distagon 21/2.8 第1页
8.蔡司Makro-Planar 100/2.8 AEG 微距 第1页
9.蔡司S-Planar 60/2.8微距 第3页
10.蔡司Distagon 25/2.8 MMG 第3页
11.蔡司Tessar 45/2.8 100周年纪念版 第3页
12.蔡司T* Sonnar 180/2.8 MMG 第3页
13.蔡司T* PC-Distagon 35/2.8 移轴 第3页
14.蔡司T* Planar 85/1.2 第3页
15.蔡司T* Planar 55/1.2 第4页
16.蔡司T* Apo Sonnar 200/2 第4页
17.蔡司T* F-Distagon 16/2.8鱼眼镜头 第4页
18.蔡司Mirotar 500/8 第4页
19.蔡司Distagon 28/2.8 第8页
20.蔡司Distagon 35/2.8 第8页
21. 蔡司Tessar 2.8/45 T* 第8页
22.蔡司 planar 1.7/50 T* 第9页
23.蔡司sonnar 85/2.8 T* 第9页
24.蔡司sonnar 100/3.5 T* 第9页
25.蔡司 Makro-Planar 60/2.8C 第9页
26.蔡司 Sonnar 135/2.8 第9页
27.蔡司Contax Distagon 15mm/3.5T* 第10页
28.蔡司 Distagon T* 18mm/f4 第10页
29.蔡司Contax Tele-Tessar 300mm F4 第12页
30.蔡司Tele-Apotessar T* 300mm f/2.8 第12页

附1:蔡司contax镜头规格书 第12页
附2:蔡司contax名镜技术介绍 第12页
附2:蔡司contax系列镜头大全图 第5页





1.蔡司Carl Zeiss T* Planar 50/1.4
(淘宝参考价格:1800~2300元,仅供参考)


提供参考价格特别说明:
1.本来不愿意做这个吃力不讨好的事,网上口水实在太多,但看到不少网友急于想知道参考价格,还是不揣冒昧,略尽绵薄之力供诸同好。
2.手动镜头来源,基本都是六、七十年代的东西,那时中国还很穷,有几户人家买得起单反相机,只有欧美发达国家的人在享受。所以现在国内淘宝上卖家大多是从国外买了再贩。差价很大,说个网友提供的事例,他说自己在国外地摊上买梅耶标头,只要10~15欧元,折和人民币也就200元不到,而国内梅耶标头基本要卖500元以上,差价由此可见一斑。因此,喜欢手动头的一定要善于等待,尽量捡信誉好、价格低的卖家多看几家比较,网上还是有几家比较平的,价格实惠的镜头很快就卖缺货了,所以要等待好价格出现再下手啊。千万不要心急火燎,见了就下手,被暴利奸商忽悠啊。
3.英文很好的,可直接到英文易趣网购买,价格肯定比国内平,因为国内买家很多也是从国外网站、二手市场或地摊上淘来的。
4.在北京、上海、广州等二手镜头集中的大城市的摄友,最好直接去店铺购买,现场试镜,买转接圈也方便对号入座。
5.二手镜头品相差异很大,所以价格差距也很大,但笔者认为以不影响拍摄画质、价格合理的为上。
6.只标一下中低端的镜头价格,高端的价格差距实在太大,不标为宜。
7.不要因为价格标低了,来回帖说,“这么便宜,你帮我买啊”其实我只是不想让奸商肆意抬价而已,现在已经比前几年炒高多了。
8.蔡司contax镜头有德产与日产之分,也有早期AE版本与后期MM版本(光圈刻度最后一个字体是绿色)之分,
由于德产说起来是原厂制造,价格相对要比日产贵一点,摄友普遍认为德头发色比日产浓郁。
9.蔡司康泰时(contax)系列镜头产品线丰富,这30支镜头涵盖低、中、高三个层次,
技术全面,从鱼眼、超广、广角、标头、中焦、长焦、超长焦、折返、移轴应有尽有,尤其可贵的是,
即使最低端的1000元出头的50mm/1.7与135mm/2.8镜头,画质也是可圈可点,没有令人失望。
10.再次声明,俺并非卖家,只是喜欢手动镜头性价比高的业余摄影爱好者,价格仅供参考,
不想引起无谓的口水,高手请绕道。(jgzm0077谨识)

玩家A(casinoking):
Planar 50/1.4是许多入门者的首选,价格低廉,俺是千把元淘得。有人称这是人类造出的最好标头,其实是指双高斯的光学结构,不过确实很棒,全开光圈结像很实,分辨率很高,在f1.4级别标头中只有Olympus OM50/1.4(编号一百一十后的)能与之匹敌。f1.4时焦点前后出现的光渗成像很迷人,焦外很美,点状光斑呈二线性虚化,配合构图很有特色,色彩饱和,层次丰富,加上蔡司的色彩,拍出的片子非常耐看,f2.8后的成像接近完美。
二手P50/1.4还有一点,就是f1.4与f2的表现会因镜头批次而异,早期的P50/1.4存在较大的个体差异,或者属磨损原因,据反映个别早期镜头的最大二档光圈成像很糟糕,但俺这枚不会,全开的表现相当不错;而后期产特别是最晚期的P50/1.4整体表现稳定。也有人说,编号为58、59、60打头的P50/1.4中存在少量的极品级成像镜头,需要反复比较才能甄别出来。

玩家B:
我用过的50/1.4不下20只了,各种号段的都有,不过,在数码上最好的就是1517号段最晚期MMJ的,太棒了!
我现在还保留了58号段的(以前有几只),不过要说成像,它是不敌1517那只的,留下它,是因为它几乎和我是同一年出生的。

可以明白的告诉你,所谓的58,59版本神话,是东亚JS编造出来的,这个事情的前因后果我就不多说了。
我问过一个我的客户,以前在蔡司厂工作过的,他觉得这个传言很可笑,他们从来没有听说过。

如果谁还相信这些个神话,欢迎拿来和1517的PK,我提供5D2和镜头。
您要说没有58的镜头,我这里有582和584两只状态很好的老镜头可做对比

2.蔡司Distagon 35/1.4:

(淘宝参考价格:6000~8000元,仅供参考)

玩家A(casinoking):

关于135单反的35mm f/1.4镜头,很多资深摄影用家一致认定Leica Summilux-R 35/1.4、Carl Zeiss T* Distagon 35/1.4、Canon EF 35/1.4L USM为世间三大顶级镜头,其特点是:R35/1.4以高分辨率著称、D35/1.4以完美焦外闻名、而EF35/1.4L以AF镜头及优良成像扬名。

俺求这枚顶级镜头足足用了八个月时间(MMJ),而求到第二枚AEG也花了近五个月,这二枚的成色很新很新,除卡口处能见上过机身痕迹,外观镜片与新品无异。本想一枚收藏一枚用,但架不住好友的劝说,把MMJ让与了他。

Distagon 35/1.4不愧为顶级镜头,第一片玻璃平得如镜面,这是蔡司YC镜中唯一一枚内含非球面镜片和浮动镜组的镜头,也是蔡司首次将非球面镜片应用于摄影镜头的尝试,结果大获成功,奠定了这枚镜头的顶尖地位。

Distagon 35/1.4在设计上完美地兼顾了分辨率与反差的平衡,全开光圈就有良好的分辨率,焦外成像极其柔美,即便收小光圈,焦外依然柔和。丰富的层次,饱和的色彩,浓郁的影调,你可以把最好的形容词用在她身上。用过这支镜头的色友,如不考虑自动对焦,相信不会再摸EF35/1.4L的。

Distagon 35/1.4的最早期产品(如俺这枚586****的AEG)与后期产品风格迥异,俺曾仔细比较过,AEG的分辨率更高,边缘成像更好些,影调也更浓郁,解像的层次极其丰富、浓烈,带有一种强烈的怀旧色彩;而MMJ则表现出反差更大,通透度略高,分辨率稍低与焦外稍硬的特点。造成这种差别的原因估计是那片非球面镜片使然,据说最早期AEG的那片非球面镜片是手工精密研磨制作,而后期的则是玻璃模铸精加工规模生产。实拍中也能明显感到成像风格的区别(呵呵,欢迎拥有MMJ镜的色友与俺这枚586****作PK印证),俺喜欢这种浓烈怀旧风格,所以肯把日产D35/1.4 MMJ出让,这也是俺钟情于Made in Germany的蔡司的原因。

对于D35/1.4,能找到最早58*****的AEG最好,而MMG则是最后期的德产镜头,集浓郁与通透于一身,非常不错,但产量很少,比较难找价钱很贵,这两类如不好找,寻常的AEG或MMJ也非常不错。

玩家B;
我曾經用過N牌的35mmf1.4
與contax35mmf1.4德鏡MM與
日鏡MM一起拍
發現zeiss的顏色總是能讓景色在小相紙栩栩如生..
我就把N牌35mmf1.4給丟囉
前些時日把L牌35mmf1.4Asph
與contax德鏡MM版一起拍拍
在龍山寺照一些東東
發現L牌的紅色真是濃豔
而且幾乎會以為是Contax拍的
當然我相信今天若用日鏡的35mmf1.4
那可是不相上下囉
用了德鏡MM版好一段時間
發現這焦段的鏡頭真是方便.....
清晨拍攝農家的屋舍一角..非常清澈
及古廟清晨大門上面的金屬裝飾..非常寫實
好鏡頭...

3.蔡司Planar 85/1.4 AEG
(参考价格:3000~4000元)

玩家A(casinoking):
这是俺接触的第一只蔡司镜头,全开光圈的结像很实,并不像有人反映的那样发虚。俺估计是焦点没对到吧,不妨拍一斜面看看焦点成像。
关于P85/1.4的品质,存在“蓝玉”一说,据说是镜片中含有微量的镧系过渡元素,综合T*镀膜的影响,从特定的角度能看到泛出幽幽的蓝光,同时这类过渡元素有助于改善像差,能够拍出超越普通P85/1.4镜头的成像质量,直逼人像镜王中王Planar 85/1.2纪念版。虽说有点夸张,但也说明“蓝玉”P85/1.4在蔡味心目中的地位。“蓝玉”隐藏在58-60打头的镜头中,俺起初也不了解,后来无意中发现俺的P85正在这个号段,便对着日光灯各个角度察看,果真有幽幽蓝光出现,结合这枚镜头f1.4和f2的表现,很可能也是一枚“蓝玉”镜头,呵呵。俺用这枚P85/1.4和佳能EF85/1.2L、蔡司P85/1.2纪念版测过,近拍分辨率在各档光圈均差别不大。

关于普通P85/1.4的表现,有妖镜一说,大光圈下的各档表现迥异,f1.4柔柔的软软的,类似柔焦镜头的特点,拍MM很讨好,f2柔中带锐,f2.8起成像很锐,f5.6则有刀削般锐利。全开光圈下的焦外略带二线性,背景近且杂乱时焦外感觉不佳,收小光圈时焦外柔也很美,分辨率高,色调浓郁厚实,直迫EF85/1.2L(俺觉得佳能85L具有很厚实的影调,德派风格),暖暖的调子,相当不错的人像镜,性价比很高,其成像风格更可作一镜多用。

玩家B:
蔡斯85/1.4ZE的特点是画面晶莹通透,焦外成像效果极好,变形极小,大光圈下成像质量几乎不下降;缺点是手动没有AF抓拍快.

4.蔡司Distagon 28/2
(参考价格:5500~6000元)

玩家A(casinoking):

普遍认为,蔡司三枚f1.4镜头的全开光圈都有成像偏软的缺点,这显然与市场定位有一定关系,毕竟P50/1.4、P85/1.4属大众化镜头,价格比较亲和,目的是让摄影人感受蔡司镜头的魅力。

体验蔡司的更多精妙,单靠三枚f1.4或一批廉价f2.8镜头还远远不够,进一步发烧时,蔡司的四枚f2镜头是绝不能放过的。蔡司的f2镜头款款都凝聚精华精心设计,成本高昂产量稀少,价格不菲,属于蔡司顶级专业镜头,而D28与P135更是很早就停产,极富传奇色彩。收藏f2镜头,不仅仅是荣耀,而且还能品味蔡司的神奇之处。

还是先从Distagon 28/2谈起。这枚镜头外观更像中焦镜头,分量不轻,全开光圈已有不俗的表现;D28/2的神奇之处是低反差光线下拥有极高的解析力,能轻松把眼睛都不容易分清的细节层次分辨出来,清晨黄昏或者阴霾天气,D28/2的表现力非凡。
总是赞美Distagon 25/2.8的暗部表现力,但D28/2更强,更能突显“黑中有黑白中有白”的再现能力。与D35/1.4相比,D28/2的边缘成像更好,只是焦外略显硬些,二镜风格可作互补。
D28/2的成像锐利,色彩浓郁,暗部层次过渡再现极为丰富,即便在大光比下,亮部与暗部都交代得很好。

玩家B:
YC的D28/2是一个很有特点的镜头,层次比较丰富,颜色比较漂亮。我刚刚接触的时候非常喜欢,但是现在我不太推崇它的原因,除了人为的炒到天价以外(当然是产量太小),我在5D上试过,边角成像不是太满意,似乎还不及28/2.8那只,比较奇怪也比较失望,但愿我这只59字头的只是一个另外。(镜头看不出有问题)。
由于镜头光圈只比F2.8那个大了1档,但是价格贵了好几倍,所以严重不推荐——除非是发烧到了那个程度,或者是大款。

5.蔡司Planar 100/2
(参考价格:5000~6000元)

玩家A(casinoking):
玩过徕卡R镜的人,总会赞叹徕卡镜头各档光圈下的一致性成像优秀表现。
其实蔡司的Planar 100/2也是具有这种优秀表现的镜头。

这枚人像镜头改善了P85/1.4全开光圈偏软的问题,全开光圈就拥有突出的表现,呈高分辨率高反差的特点,如果拍MM,必须注意掩饰好脸上的瑕疵。P100/2属偏离蔡司特点的镜头,影调整体趋淡,清丽之中保持几分浓郁,焦外成像略有些硬朗。俺玩过几枚徕卡镜头,感觉P100/2有些接近徕卡的风格。

玩家B:
如果说P85/1.4是当红偶像的话,那么P100/2就是具有超凡实力的实干家。P100/2一度处于非常尴尬的地位,上有 MP100/2.8打压,下有P85/1.4的围堵,显得默默无闻,以至于一度被迫停产。如果你觉得P85/1.4很难驾驭的话,那么这支P100/2就是为你设计的。手头这支P100/2,深紫色的镀膜,比P135/2的颜色还要令人陶醉,握在手里沉甸甸的。实际拍摄来看,F2的时候就非常锐利,一扫 P85/1.4那样软嗒嗒的感觉,色彩也比P85要清丽透明一些。在《蔡斯神话的传说》中把P100和法国神镜Kinoptik Apo100F2做了一番比较。两者锐度相当,而且P100/2在焦外上没有令人头晕目眩的漩涡散景,更容易创造出主体突出且富于立体感的作品。相对于Kinoptik Apo 100的3万人民币的售价,P100/2仅有其1/3的价格,不得不再次为蔡司而欢呼。P100/2比较容易吃光,利用这个特点,在逆光下,再稍加控制又可以拍出锐中有柔的作品,也算一头两用的一例。

6.蔡司Planar 135/2

玩家A(casinoking):
仅仅五片玻璃就构成了最长焦距的Planar双高斯改良光学结构,显示了蔡司精密准确的镜头装配调校工艺。对照Sonnar结构,P135/2更为接近这种结构,因而成像带有Sonnar的特点。这枚镜头的一些镜片玻璃不再存世,更为P135增添了几分传奇色彩。

P135/2是一枚很特别的镜头,兼有Planar与Sonnar的成像风格。全开光圈的表现很接近Sonnar 180/2.8,柔中带锐,暖暖柔柔的,梦幻般的焦外,极适合拍漂亮MM;收小一档后便类似P100/2的特点,成像锐利,更漂亮的焦外成像。P135/2的发色华贵,恰到好处的黄调彰显贵族般色彩,焦外柔美,层次丰富,分辨率很高。蔡司的中焦镜头极少作APO设计,P135的边缘成像也存在一些色散。

玩家B;
Planar T* 135mm F2 MMJ
硕大的镜身,比Planar100mmF2又要大出一号,而且口径达到72mm,同时也是焦距最长的Planar,蔡司的镜头群里属于比较另类的。加上5号金属遮光罩并与RTSIII相配的话,刚勇威猛无比,足以吸引MM的眼球,在车展等场合下相信能够赢得麻豆们更多的青睐。但是两者相加近两公斤的重量,在享受摄影乐趣的同时,亦可连成铁臂膀的独门功夫(蔡司的设计者有没有站在使用者的立场上考虑过?!)。谈到他的成像特点,堪称Planar中的Planar。和Planar85/1.4相似,但是最大光圈比P85/1.4要容易掌握的多,由于焦距较长,背景的整理更加容易一些。虽然随着光圈的增加解像度不断增高,但是成像依然柔美,绝无生硬之感(F5.6以后稍有些偏硬的嫌疑)。另外由于镜片数量少而带来的通透感无与伦比,弱光下既有超高的表现,独特讨好的色调更是他独门武器。对红,兰,绿等原色就不用多讲了,这支头对浅色的再现简直就是绝品!在《蔡司神话的传说》里,中焦入围的仅有P85mmF1.2和这支P135mmF2。蔡司的设计能力太强,仅仅用5枚镜片就造就了P135/2!镜片越少对装配的精度要求也就越高,5枚镜片的结构,不仅表明了蔡司设计上的大胆,也显示出蔡司对镜片的装配精度极大的自信。反观佳能在他的 EF135L里镜片的数量就多出一倍,仅这一点就令人叹为观止。和Distagon28/2一样Planar135/2过早的从Contax的产品线上消失,实在令人扼腕。不过作为Contax的60周年纪念再版也足见蔡司对这支头的青睐。要充分发挥P135/2的特性一支较好的遮光罩是必不可少的。

7.蔡司Distagon 21/2.8

玩家A(casinoking):

蔡司的Contax YC口有很多f2.8定焦镜头,大部分的价格平易近人,但成像质量却一点也不含糊,譬如Distagon 28/2.8、Tessar 45/2.8、Sonnar 135/2.8等,蔡司这点算是厚道,能让你花上不多的钱也可享受很高的成像品质。

在蔡司f2.8群体中,也有几枚久负盛名、炉火纯青的顶级镜头,俺也将其收至麾下......

蔡司的广角镜头制作功夫独到,可谓鹤立鸡群,举世无双,就连大名鼎鼎的广角造镜大师施奈德也只能望其项背。在21mm镜头(视场角90度左右,120相机则为35mm焦距)中,如G口的Biogon 21/2.8、YC口的Distagon 21/2.8、C645的Distagon 35/3.5均是绝对的王者。

蔡司Distagon 21/2.8,被誉为超广角之王,135单反超广镜头中无出其右,无论全开光圈的表现还是中央与边缘的成像,其优秀程度都令人吃惊。用过D21的,相信不会对135单反的其他广角镜头成像再有什么期待了。D21其实也是一枚准APO镜头,只不过没标在镜身。用在数码成像上,除极高的分辨率与优秀的反差表现外,对影响成像最为头疼的紫边问题也有非凡的控制能力。D21的近摄不错,影像通透,焦外略硬,德味略淡,比较典型日蔡风格。俺觉得D21在数码上的表现比在胶片上更加出色,尤其在全画幅数码机身,或许因为这一点,D21的二手价格比停产前狂涨二倍左右,目前成色佳的都要20K的高价。D21的唯一缺点是抗眩光能力稍差,尤其在强烈阳光射入画面时要留心,这点比不上B21,但82mm大口径的优点是渐晕(暗边)控制出色,这点比B21强上不少。

8.蔡司Makro-Planar 100/2.8 AEG 微距
(淘宝参考价格:5000~6000元)

玩家A(casinoking):

这是一枚强悍的顶级100mm微距镜头,微距比率1:1,当年问世即令所有同焦段微距镜头为之俯首称臣。徕卡则以其为假想敌全力打造了APO级百微——Leica APO-Macro-Elmarit-R 100/2.8作抗衡,但微距比率仅止步于1:2。

蔡司MP100与徕卡R100雄居100mm微距镜头之巅,成像理想完美,不仅微距的解析力纤细毫发细致入微,而且人像拍摄也超凡卓绝妩媚多姿,实为人像微距珠连璧合之镜。二镜的细微差别体现在风格上,MP100侧重写意强调整体氛围,而R100侧重写实注重主体刻画。

蔡百微的最大特点是焦点处绵密无缝的过渡,演绎了极精彩丰富的层次再现,换句话说,就算没能把焦点对准,同样可以获得精彩不凡的图片。此外,AEG的蔡百微更是把色彩浓郁与细致发挥到极致,充分展示蔡司T*膜带来的空气感与立体感,当然,AEJ的蔡百微也非常强,仅仅德味稍弱些。

9.蔡司S-Planar 60/2.8
(参考价格:3000~3500元)

玩家A(casinoking):

蔡司精心打造的又一支顶级微距镜头,硕大的镜身.10米以内成像罕有敌手,号称1:10影像之王,另一款60微距王者徕卡Macro-Elmarit-R 60/2.8无法与之匹敌。
S-Planar 60/2.8 AEG是德产,而Makro-Planar 60/2.8 AEJ与Makro-Planar 60/2.8C MMJ则是日产,带C的微距放大倍率仅1:2,显得小巧玲珑。

SP60的风格类似Makro-Planar 100/2.8,成像更为细腻自然很有质感,解析力强,在分辨率与反差之间更侧重于反差与锐度,焦外成像依然柔美,色彩与影调略为趋淡,层次过渡自然丰富,是翻拍与小品题材的强大利器,1:1微距时比MP100容易控制。

10.蔡司Distagon 25/2.8 MMG
(参考价格:3300~3800元)

玩家A(casinoking):

蔡司的f2.8镜头中还有一些很值得把玩,而且相对便宜却很有特色,俺也没有放过。

比如Distagon 25/2.8,焦段有点奇特,介乎24mm与28mm焦距之间,对角视场角约80度,这个视角更有张力但又不过份夸张,容易安排画面元素,人文、风光、小品等均能派上用场。

D25/2.8的中央区域拥有很高的分辨率,但延伸至边缘的分辨率下降很快,近拍更加明显,这也是常为用家报怨之处,俺起初也为此出掉AEG的D25。然而,这枚镜头却受到许多日本玩蔡司名家的大力推崇,几乎是必备的装备。有人问日本摄影名家赤诚耕一有关最值得推荐的蔡司镜头时,他给出了25/2.8,35/1.4,85/1.4的答案。

对于D25,俺一直耿耿于怀,忍不住淘回了一枚MMG的D25/2.8,一番把玩,感觉色彩非常出众,而且近拍的边缘分辨率有所改善,影像通透出色,黄调比AEG的D25淡了很多,而且不乏浓重德味,保持了AEG对暗部细节的出色解析力,让人品味了黑中有黑白中有白的德头风格。如善用大光圈近拍,能拍出很有立体感、空气感的片子。
俺觉得选择D25以MMG(即最后期的德产MM镜)最理想

11.蔡司Tessar 45/2.8 100周年纪念版
(参考价格:1500~2000元)

玩家A(casinoking):

一百年前,卡尔蔡司天才的光学设计师鲁道夫博士(Dr. Paul Rudolph),结合当时Otto Schott最新研制高折射率的玻璃,在三片式柯克镜头基础上设计了一种前所未有的镜头——采用四片光学元件的非对称结构Tessar镜头。这枚镜头面世后,其卓越的高解像力受到广泛的关注,获得了“照相机的鹰眼”的美誉。Tessar在希腊语是Tessares——就是四的意思。

这枚镜头很小巧很轻便,价格也亲和(钛色的100周年纪念版要贵很多,而且滤镜口径是46mm而不是普通版的49mm),有人说,玩蔡司不能不玩这枚,俺也是受忽悠才进的,用的不多。有人喜欢拿来拍风光,特点是成像锐利反差很大。

12.蔡司T* Sonnar 180/2.8 MMG
(参考价格:2200~2800元)

玩家A(casinoking):

蔡司T* Sonnar 180/2.8的设计源于1936年柏林奥运会面世的奥林匹克松纳镜头。与徕卡不同的是,蔡司中长焦镜头对使用低色散镜片极之吝惜,或者说蔡司制订的APO复消色散标准很高(不像佳能、尼康、适马、腾龙......等镜头这么稀松就标UD、ED、Apo、LD......)。只要看看,蔡司的135mm焦距以上中长焦望远镜头中,仅APO-Sonnar 200/2、Tele-ApoTessar 300/2.8二枚是APO复消色散镜头,就连使用了低色散镜片的Distagon 21/2.8超广王和Vario-Sonnar 100-300/4.5-5.6二枚也无法在蔡司的Apo榜上题名。

蔡司T* Sonnar 180/2.8有早期AEG胖胖镜及后期瘦身版的AEG、MMG、MMJ等多种版本。AEG版个体差异比较明显,MMJ是日产的,风格更为现代而德味少些,MMG是最后期的德产版本,保留德味的同时更为通透,保有量少,价钱最贵。总的反映,后期瘦身版在保持原有风格上还略为提高了分辨率。S180/2.8总体给人感觉是柔柔的软软的,色彩温馨,焦外特别迷人,而评论这枚镜头时总是褒贬不一,狂热者认为蔡司把这种柔和风格与完美焦外有机地结合取得良好平衡、其特点能充分表现了欧洲中世纪与古老德意志风格特点;指责的则不满其松松的、软软的、肉肉的成像,觉得反差不够锐度不足。奥林匹克松纳的各款风格迥异,许多狂热的蔡迷为此反复进出,不厌其烦地进行对比以追求完美的S180镜。说实在,S180拍人像尤其是漂亮MM的效果的确非常棒。

俺选择的是MMG的Sonnar 180/2.8

13.蔡司T* PC-Distagon 35/2.8 移轴

玩家A(casinoking):

这是蔡司唯一一支移轴镜头。据说蔡司还曾研制有PC-Apo-Distagon 25mm F3.5与一枚中焦移轴倾斜镜头,但均中途夭折胎死腹中,实在令人扼腕叹息。此外,SP100/4 + Bellow也具备移轴倾斜功能,只是无法手持使用。

PC-D35/2.8真是不玩不知道,一玩吓一跳!这绝对是一支做工精湛的完美之镜。色彩表现自不必多言,典型的蔡司色彩而且纯正美丽,极为浓郁厚重,在分辨率与色散控制表现上更体现了蔡司广角设计的独门绝技。俺玩过的移轴镜头中,还找不到能与PC-D35比肩的广角移轴镜头,就算Schneider的移轴镜也无法相比。作正常拍摄时,根本不存在色散,而作最大移轴时,PC-D35的边缘色散只是相当轻微,如换成其他移轴镜,早就散得不成样了。更令人称道是在同样光线下,PC-D35能再现更多的亮部及暗部细节,达到黑中有黑白中有白的理想成像效果。或许有人会说,35mm镜头的视场角小,不适宜拍建筑,但移轴镜头的超大像场特点,PC-D35的复盖角与常规的24mm镜头基本等同,即是能拍出83度范围的图片,更主要是35mm焦距镜头再现的影像很接近人眼视觉效果,显得很自然,船头效应很弱,非常适合建筑摄影。

要玩通YC镜,这支PC-D35/2.8是不能少的,而且用过后,居然能忘掉诸如佳能、宾德、尼康等日产移轴镜头,因为PC Distagon 35/2.8的表现实在太出色了!

14.蔡司T* Planar 85/1.2

玩家A(casinoking):

谈起蔡司镜头,绝对少不了二支限量版的f1.2顶级镜头。

Planar 85/1.2有AEG的50年周年纪念版及MMG的60周年纪念版二枚,是蔡司为contax高级会员专门打造的顶级镜头,集合了蔡司最顶尖的造镜技术及最好玻璃材料与工艺,限量发售。

玩过佳能EF85/1.2L的都赞叹其超高品质的成像,然而与P85/1.2相比,仍有距离。尽管都被称为世上仅有的二支f1.2的人像镜王,但EF85/1.2L是靠AF扬名。俺比较过,EF85/1.2L的全开光圈吃光,实际通光量估计比f1.4略多一点,而P85/1.2就不会,这得益于77mm的口径。Planar 85/1.2的成像表现达到理想境界,无法用言词来形容表达,这是一支值得把玩一辈子的神镜。

15.蔡司T* Planar 55/1.2

玩家A(casinoking):

对于标准镜头,各厂家都有出产超高品质的顶级镜头,比如徕卡Noctilux 50/1.0、佳能EF50/1.0L、尼康Noct 58/1.2......等,而蔡司T* Planar 55/1.2 100周年纪念版,却被誉为标王之王,足见其超凡的表现。

16.蔡司T* ApoSonnar 200/2


玩家A(casinoking):

迷人的大眼睛,仿佛能把魂魄吸进去:

17.蔡司T* F-Distagon 16/2.8鱼眼镜头

玩家A(casinoking):

蔡司T* F-Distagon 16/2.8极为罕见,不仅成像难逢对手,价钱也非常牛,Contax停产时报价高达47万日元。

这支鱼眼镜头秉承蔡司广角一贯的优秀特点,全开光圈的表现已经非常突出,成像锐利,色彩浓郁,分辨率及紫边控制表现直迫超广角之王——Distagon 21/2.8。数字时代,鱼眼镜头不仅可以体验独特的180度的鱼眼变形效果,而且还可通过鱼眼 + Capture NX(或其他校正软件)达到14、15mm超广角镜头极富冲击力的图片效果。

如推荐超广角,蔡司T* F-D16/2.8 + T* D21/2.8堪称完美绝配的解决方案。

18.蔡司Mirotar 500/8

玩家A(casinoking):

俺用过俄产500/8折反、佳能FD改EOS口500/8折反和尼康500/8折反,感觉蔡司T* Mirotar 500/8折反的表现最突出,精密细致的做工,优异的成像和蔡司浓郁色彩,称得上是500/8规格折反镜头之王。

19.蔡司Distagon 28/2.8
(参考价格:1800~2200元)

玩家A:
D28/2.8这是一个严重被低估了的镜头!
当我用过莱卡的28再用它(即使是胶片看幻灯对比),我忍不住惊呼:这个镜头真TMD太超值了!!!除了视角比25/2.8稍微小几度,在幻灯上看色彩也非常浓厚漂亮,镜头成像更是非常锐利,边角表现好于D25,但是不及D35/2.8(这个镜头又是一个非常超值的好头)。如果要吹毛求疵的话,D28的色彩虽然非常饱和,但是某些情况下反差略略比D25大一点(D25反差不太大),似乎某些情况下过渡上略逊。性价比最好的是D28/2.8!性价比最不好的无疑是28/2,25/2.8因为其焦段和特色,用户也很多,而且,它是蔡司超广里最便宜的了。

玩家B:

我买的成色近乎完美,价格也不是特贵的东西,所以放心玩了比较长时间,锐度高,色彩浓,全开光圈就很好用,鸡蛋里面挑骨头,这个镜头参数有点太完美,从性能到色彩都没有明显缺陷.....

20.蔡司Distagon 35/2.8
(参考价格:1700~2200元)

玩家A:
最近因緣際會入手Contax Carl Zeiss Distagon 35/2.8這隻鏡頭
但是沒有時間出去拍照 趁著前幾天去基隆廟口吃宵夜 拍了一張照片
發現這隻鏡頭的發色和反差表現 真的是非常的棒

玩家B:
35毫米镜头有“第二标准镜”之称,于我来看,它反倒是第一标准镜,因为这是我最常用的镜头。约64度的视角,一机一镜行街时,相机就安装着这个镜头。Contax T* 35/2.8Distagon 是一支非常小巧和强劲的镜头,没有可挑剔的地方。Contax T* 35/1.4 Distagon问世之后,有“既生喻、何生亮”的感觉。幸好,两者价钱差距非常大,让我却步而不至于移情别恋。哈哈。

玩家C:
我买的是aeg版本,性价比很高的蔡司镜头,1600搞到,老版德国造,光圈一收缩由于叶片的位置叠加会焦外是“血滴子”形状,很好玩。色彩标准的蔡司色,蓝紫色系的光线处理很专业,上了蔡司的镜头以后,只要对好焦,一般的图缩下尺寸就可以,色彩和锐度本来就好得很,有些曝光问题的,调下曲线效果就出来了。

21. 蔡司Tessar 2.8/45 T*
(参考价格:1500~2000元)

玩家A:
1997 購入, 最輕便的CZ鏡頭,也是我器材輕量化的第一選擇。Aria + T45/2.8約莫550g,比RX機身還要輕上250g。由於光學設計的關係,在大光圈時銳利度不若其他鏡頭,但是在光線良好的條件下,則會讓人眼睛一亮。

玩家B:
蔡司终于顺应民意,再次推出了康泰时Y/C系Tessar45F2.8 这是一支颇具特色的镜头虽然它四角结像不佳、虽然它收缩光圈焦点漂移、虽然它影调层次不够丰富、虽然它色彩不够浓郁 ,但它拥有极强的线条刻画能力和极佳的空气通透感,拍出的照片给人印象深刻!
由于原本空气接触面就少,再加上多层镀膜技术,T45号称不会漏过最最细微的一丝光线. 到了2002年,天塞百年诞辰的时候,蔡司再次推出T45的百年纪念版选用钛金属材料,配以更为严格的玻璃选材和最新的镀膜技术,而价格几乎与普通版相当!看起来蔡司是把它当作送给执著的蔡司迷的礼物
不过,康泰时自己恐怕不会想到,留给它做这种厚道事的时日已经不多了(真是令人黯然神伤……)

22.蔡司 planar 1.7/50 T*

(淘宝参考价格:1000~1300元)

玩家A:
蔡司镜中最廉价的一支,成像的风格和P55mmF1.2有些相似,是蔡司镜中的优等生之一。和他的兄长P50/1.4相比,除了在光圈小半档,最短对焦距离略长以外,几乎找不出任何缺点(做工可能塑料一些)。但是他绝对不是为了填补产品线而生产的“狗头”。因为对焦比P50/1.4容易而被广泛的好评。在色彩方面比他的兄长略微素雅一些。对于初心者来讲是最值得推荐的。毕竟“味道”这个东西是很难品位的.

玩家B:
解像力非常优秀,只要对焦准确,全开状态一样很优秀.镜头边缘成像收小光圈后有很大改善,F2.8成像无可挑剔.小巧,便于携带.1000块的蔡司T* 性价比高.

玩家C:
轻巧却又不失手感,配上遮光罩后逆光大有改善,从其锐利程度上来看,不能说是T*1.4的简化版,精确调焦之后锐利绝对胜过T1.4,色彩上稍有差异。

23.蔡司sonnar 85/2.8
(淘宝参考价格:2000~2500元)


玩家A:
昨天刚买了个德国本土制造contax MMG 85/2.8,还是84xxxx号段的,相当新,价格是2200整。放在佳能350d上,很小巧。镜头本身的分辨率的确不如同门日产D28/2.8高,但也相当高了。色彩在350d也体会不出来,感觉更柔美一些,由于是相当于135mm镜头的长度,感觉上好像比D28/2.8反差低一些,焦外说实话很满意我,由于从没用过长焦头,但我印象里,sonnar的结构本身焦外都异常优秀,包括C sonnar 50ZM。我个人对镜头结构不懂,但是始终觉得以焦外闻名的Planar 85/1.4和planar 135/2.0都有sonnar结构倾向,至少前组很像,后组只不过分开了,但是整体上sonnar栖息比较重可以讲是几乎没有眩光,即使是直接拍太阳。对焦行程很长,长的我都不适应了,对焦比D28/2.8显然要方便一些,标尺很长,很方便精确对焦,但是也发现在电脑上看,需要仔细对焦才行,不能糊弄,因为景深很浅。我感觉这要是P85/1.4@1.4,基本就没有景深了。随手拍了几个实验照,水平太低,大家将就看看吧,PS了一点,350d直出太丑。

玩家B:
论画质 S85/2.8肯定排在P85/1.4之后,但从实用角度来说,1.4的成功率应该很低,景深太浅,但对上了,应该是梦幻中的梦幻,我有P85/2.8的,F2.8基本能对上,而且小巧,和我的D35/2.8大一点点。

24.蔡司Sonnar 100/3.5 AEJ
(淘宝参考价格:1800~2200元)


玩家A:
這是一支很少見的鏡頭,產量極少,據我所看到的,似乎只有AEJ版本.
七八年前不到10K購入,不過長久以來甚少使用,因為100mm的焦段高不成低不就,我用不太習慣.
不過,這顆鏡頭的特色很像Sonnar 85/2.8與Sonnar 135/2.8,解像力是三者最高的,但光圈略小,可是重量不到300g.
拍無限遠時比不上Planar,但近攝時的銳度和散景,倒是足以扮豬吃老虎.
不過在CONTAX鏡群中,較沒自己的特色,所以一直都沒被注意,不過輕便的特點,去爬山時轉接APS-C的DSLR,160mm等效還不錯用說!

玩家B:
就我自己的經驗,S100會比S135好,S100/3.5大約縮光圈到f8無限遠會比較結實.
不過,100mm的焦距,王者其實是VS100-300!!!APO般的素質,P100/2除了光圈大之外也很難贏過它.
VS80-200其實用望遠端素質會較好(除了周邊失光有點嚴重)

25.蔡司 Makro-Planar 60/2.8C
(参考价格:3000~3500元)

玩家A:
S-Planar 60/2.8 AEG是德产,而Makro-Planar 60/2.8 AEJ与Makro-Planar 60/2.8C MMJ则是日产,带C的微距放大倍率仅1:2,显得小巧玲珑。
SP60的风格类似Makro-Planar 100/2.8,成像更为细腻自然很有质感,解析力强,在分辨率与反差之间更侧重于反差与锐度,焦外成像依然柔美,色彩与影调略为趋淡,层次过渡自然丰富,是翻拍与小品题材的强大利器,1:1微距时比MP100容易控制。

玩家B:
S-planar 自90年代开始改名为Makro-planar ,放大倍率均为1:1,之后还演化出“c”版,镜头结构不变,放大倍率变为1:2,镜头缩小一圈,便于携带。S-planar 60mm F2.8于1978-1989年之间生产,其间又细分为3代。第一代的镜桶结构里有一个消光作用的金属桶,在后期的S-planar里面这一结构都被省略掉了。S-planar 60/2.8曾被作为工业用镜头使用,在玩家的眼里,他被誉为2米内的王者,在这个范围内没有哪支镜头可以与之争锋。他的表现尤以1:1的时候为佳,解像度最高,变形几乎为零。其实S-planar 60/2.8在无限远的表现仍然可圈可点。在无忌上我曾经转载过用这支头拍摄的星空图案,对彗星收差的补正近乎完美,在所有Y/C口蔡司镜头里完全可以算到4个手指里面!他的成像锐利,致密且带暖调,超越人的视觉,镜头中的魔鬼。

26.蔡司 Sonnar 135/2.8
(参考价格:1000~1300元)

玩家A:
穷人的劳斯莱斯搭配中的最后一支镜头是S135/2.8,平心而论,此镜除了价格便宜,最近对焦距离稍远外,几乎没有缺点。作为Sonnar镜头,S135焦外柔和,而焦内也足够锐利(大部分人觉得Sonnar不锐是因为受了关于S180流言的影响,其实Sonnar可以做到很锐,S135是一例,G系列的S90又是一例)。

玩家B:
CONTAX Sonnar 135/2.8人称美人头,其最大的特点就是拍摄人物头像,让我们可以直视被摄者的眼睛。很好的中焦头,最大光圈成像足够锐利,最大光圈基本上就是就佳光圈,所有在产的135mm头中,只有EF135/2L在F2.8时超过此头。适合拍摄1.6米至约10米的对象,色彩饱和度高,bokeh不错。加上近摄接圈, 微距拍摄效果很好。1.6-3米的对焦行程非常长,有利于精细对焦,手感一流。这是一只SONNAR结构的镜头, 优点是加接圈或皮腔有很好的成像, 因此最佳表现摄距与其它镜头不一样, 宜用于大头人像或自然(微距)摄影. 最大放大比率为1:8左右。

27.蔡司Contax Distagon 15mm/3.5T*


玩家A;
Contax Distagon 15mm/3.5T* & Contax F-Distagon 16mm/2.8T*這兩支鏡頭我都有,而且都價格不菲,
只是適用的場合少,因此長期躲在防朝箱中,這兩支徳鏡有著濃郁的蔡味,只是過於誇大的變形,並不適合平時使用,
尤其是Distagon 15mm/3.5T*既重且大,除非有必要否則真是不想拿出來使用

玩家B:
這顆鏡頭很罕見,不是因為他產量少....
而是因為要用到這樣的超弩級的超廣角鏡的機會實在太低...
且稀少和其售價也有關係,此鏡年初個人在日本以30萬日幣以上的價格購入新同品。
目前新品的售價約台幣15萬以上,歐美國家甚至叫價6000美金左右。

這顆超廣角鏡的塊頭不小,握起來十分的有重量感...
第一片鏡片十分巨大,看起來非常容易受傷的樣子...
兩旁有兩個小小的遮光片,鏡筒前無法裝設任何濾鏡及遮光罩,
內建有UV、藍、橘、黃四種濾鏡。
但如果鬆手落地,應該會哭出來吧

提到他的成像,每回帶他出門都戰戰兢兢,
畢竟這東西比我擁有的任何一隻機絲都還貴重,
所以他安居防潮箱裡的機會多很多.....
以目前的結果來看,此鏡的成像顏色飽和、質感非常棒,但邊角成像略嫌鬆散,
所營造的空間張力和透視感十分有趣,光從觀景窗望出便令人震撼。

28. 蔡司 Distagon T* 18mm/f4


玩家A:
就是说D18在收一档光圈的情况下不管中央还是边角解像都没得到改善;和中央解像变化规律一样,D18在F8时候边角成像突变,达到最佳水准;另外D18的成像衰退出现得更早一些,F16就开始出现轻微衰退。当然,在F8-11光圈拍摄风景,D18水准非常的高,和R19ii、ZF21相当,但D18具有更广阔的视角。
所以偶还是要补上一句话:“如果你觉得D18有辱蔡司大名,那么非常抱歉,你没有用好它...”
当然,如果你了解了D18,你也会忍不住去使用它,风景拍摄毫无疑问D18是超广高性价比之选,它的变形控制可要好于ZF21

玩家B:
Contax 18mm F4是劣者十年前買的第一顆蔡司廣角鏡頭. 本鏡重量為350g,
算是比較輕的.Contax 15mm F3.5就重達815g.雖然不是以銳利著稱, 表現
尚可. 成像很有老蔡司的味道 ,但是光圈太小以及周邊失光明顯 ,容易產
生暗角. 而且沒有像16mm魚眼鏡頭和15mm超廣角的內藏式濾鏡 .70mm的特
殊口徑要使用專用的70/86的RING 配合86mm L39(UV)MC的超薄保護鏡才比
較不會產生暗角. 最好此保護鏡外使用K-84的金屬蓋比較安全.
所以當D21mm F2.8問世後, 就比較少人使用此鏡了.

29. 蔡司Contax Tele-Tessar 300mm F4
(参考价格:2300~2800元)

玩家A:
300/4全開偏軟,需收光圈f/5.6~8 才會有較銳利影像,與N70-300mm的300端的解析兩者差別不大, 300定焦鏡散景及立体感及層次較優加上1.4倍增距鏡後的表現表現較2倍鏡優秀 影像解晰還不錯...
Leica 250mm F4 解析度優於contax 300mm F4

玩家B
用contax的同好都認為contax zeiss 300mm f/4是狗頭,而轉用100~300mm ,其實它並不差 ,只要把Hood加長,它的威力就會呈現,它比100~300mm 的層次,散景和立體感優秀很多....

玩家C
Tele-Tessar 300/4是Y/C镜头群中除APO长镜外唯一有脚架环的镜头,其特点是通透,反差高,色彩漂亮,非常适合玩增距(Mutar I/II/III),像质的损失较少。
玩这枚镜头最好架在三角架,高光比的地方要注意对焦准确,否则会有显著紫边,要尽量把主体放在中央部位可减少紫边。
TT300/4的MTF曲线尽管很平庸,但那是无限远和低分辨率的数据,不可全信。
俺觉得,不到2K的TT300/4属性价比很高的镜头,很值得把玩。

30. 蔡司Tele-Apotessar T* 300mm f/2.8
(真正镜王,网上报价超6万人民币,鲜有玩家,一睹尊容为快)

玩家A:
立體感跟散景真的是超一流..
個人喜歡 55/1.2還有300/2.8....

玩家B:
C/Y口的长镜头其实有很多好头,象APO的200/2和APO的300/2.8都好的不得了,但是很贵。小口径的选择有点难,新的300/4勉强还可以,如果你不是特别需要那么长,我觉得或许180/2.8更好点。

玩家C:
关于康蔡的135 SLR镜头,有一种说法:没玩过它的“四大神镜”,不算玩过Contax。它们是:28mm/2.0,55mm/1.2,85mm/1.2,135mm/2.0。此四镜生产数量极少,像质极好,售价极昂,而且往往有价无市――你有钱也买不到。一般人若非机缘巧合,莫说四镜,能有其一已值得骄傲。惭愧的是,我至今没把玩过它们。不过,如果说没玩过这四大神镜就不算玩过Contax,那么我还听过另一句话:没玩过APO 200mm/2.0和300mm/2.8的,不算玩过Contax,嘿嘿。

玩家D:
Contax大多数镜头定价合理,不少产品具有很高的性价比。Carl Zeiss优秀的长焦和广角都以昂贵著称,如16/2.8鱼眼、15/3.5、21/2.8超广角和APO200/2、APO300/2.8的价位都过高,有“抢钱”之嫌;但诸如50/1.4、85/1.4、135/2.8等却很是物美价廉!

蔡司contax名镜技术介绍

它的典型标志是红字T*镀膜。
蔡司是镜头镀膜的老祖宗,他的后期顶级T*镀膜跟它的镜头本身同样有名。T*镀膜与禄来HFT镀膜、福伦达AR镀膜、徕卡镀膜、施耐德MRC镀膜、罗敦斯德镀膜(特别是大幅头的)等共筑了一道绝美的色彩风景线。这些镀膜风格各异,各有自己独到的技术特色,为这些世界名镜增辉添彩。

T*镀膜与禄来HFT镀膜有着极深的渊源。镜片以镀膜方式減少反射光、增加透光率早在上世纪70年代以前已存在,蔡司于1970年生研究成功的T膜,此镀膜不单只增加透光度,还可巳把镜片玻璃的基色进行修正,从而得到最正确颜色,使色彩透过鏡头后接近100%还原。T*则为更后的多层膜。

"HFT"为High Fedility Transfer第一个字母简写,中文意思“高保真透光”,是1972年由禄来、蔡司和福伦达三大光学巨人联手打造的。早期禄来镀膜据说是福伦达厂內真空炉加工,后来因真空炉损坏了,才由其它工厂代工,直到禄来在新加波建厂后才又重新加工生产。HFT镀膜也使用在蔡司和施耐德接受OEM为禄来定制的镜头上,由禄来指定技术制作。HFT镀膜与蔡司T*镀膜的效果很相似,只是在阴天时,HFT镀膜的镜头比T*镀膜镜头的色彩还原更加艳丽一点,特别是红色。蔡司T*抗眩光更好。

Planar系列
  Planar镜头是卡尔•蔡司最古老的镜头结构之一,其历史可追溯到1890年,当时卡尔•蔡司研发出史上第一支采用消散光像差设计的镜头Anastigmat,敲开了近代光学设计的大门,而Planar则是1896年推出的Anastigmat商业版本。
  Planar是镜头发展史上一个重要的里程碑,它奠定了卡尔•蔡司在色差纠正技术上的权威地位。传统Planar的光学结构设计是由两组对称于光圈的透镜所组成,尤其以光圈两旁相对称的高曲率透镜弧面形成一个近似封闭的空间为其特色,这种设计也被称为双高斯结构。Planar镜头最大的优势是能够在大光圈时,让整个画面上都呈现优越的解像力,即使在全开光圈下,也能让中心与边缘均拥有同样的高清晰度,而且能对画面中球面畸变做高度矫正,带给我们出色的画质。随着时代前进的步伐,新款Planar镜头除继承百年来卡尔•蔡司的光学设计传统外,还将所有镜头工学上重要的改良吸收到它的设计之中,使得现代的Planar镜头始终居于顶级镜头的领导地位。

Sonnar系列
  尽管Sonnar系列镜头的历史要比Planar镜头短很多,但上世纪初就面市的它,同样是卡尔•蔡司镜头体系中最具实力的王牌产品。1932年,卡尔•蔡司设计出当时世界成像品质最佳的Sonnar F1.5及F2.0系列大光圈高速镜头。4年之后Sonnar镜头得到快速发展,卡尔•蔡司推出当时史上第一支高速望远镜头Sonnar 180mm F2.8,并首开先例在镜片上利用真空镀膜技术镀上一层低折射率的抗反射膜,在当时得到摄影师广泛的赞誉。
  此后,Sonnar镜头的发展从未间断。卡尔•蔡司Sonnar系列镜头向来有高速、锐利、色彩饱和、全开光圈无暗角与畸变等特色,在人像、望远、新闻、舞台或科研摄影上均有极高评价。

Distagon系列
Distagon 这个词来源于Distanz(距离),和Gonio(角度),由Erhard Glatzel博士(同时也是Hologon的设计者)设计,是专门用于单反相机的广角镜头光学结构,这种结构被称为反望远或者叫逆焦,我们知道在旁轴测距相机上广角镜头光学设计中有着非常棒的Biogon结构,但在单反上就没法用这个结构了,原因是Biogon镜头后组镜片离焦平面太近,而单反这个地方是有个反光镜的,而且对于任何的对称式设计的镜头而言,它对焦在无穷远的时候的光学中心位置基本都在前后镜组之间,也就是说任何对称设计的35MM镜头最后一片镜片和焦平面的距离都远小于35MM,那反光镜的活动空间就没有了,要想让镜头后组和焦平面之间空出一个反光镜活动的位置,也就是一个法兰焦距的长度,就必须使用非凡的光学设计将整个镜头的光学中心后移,甚至可以后移到最后一片镜片的后面的空气中。和无与伦比的Biogon相比,Distagon在像质上并不差,但付出了结构更复杂,体积也更大,加工和装配精度要求都更高的代价,因此高质量的Distagon结构镜头一般都价格不菲。

西蔡contax/康泰时的Y/C接口蔡司手动镜头最值得拥有(已经停产,二手的性价比更高),可以利用CY-EOS电子接环转接到佳能单反机身上使用,实现光圈优先自动测光,有合焦提示,也能无限远对焦。


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蔡司镜头规格十
(此处添一个蔡司的力作,光学巨人就是牛,镜头见照片第三张)

@ ZEISS Apo Sonnar T* 4/1700

06年德国Photokina影像大展上,来自德国的著名镜头厂家卡尔蔡司为我们带来了一款令人恐怖的怪兽级镜头——ZEISS Apo Sonnar T* 4/1700。

除了结构特殊的折返镜头以外,ZEISS Apo Sonnar T* 4/1700比目前任何厂家的望远镜头都要强悍,即便是佳能的长焦之王EF 1200mm/f5.6L USM在它面前也显得相形见绌。该镜头具有1700mm超望远能力,且最大光圈可达F4,可谓是当前的民用镜头之最。

然而,相对于强悍的性能,ZEISS Apo Sonnar T* 4/1700的重量和体积也是惊人的,其256公斤的体重令人很难想象该如何加以应用。而至于它的身材,只要看一看安装在其尾部的哈苏203FE(6X6cm片幅相机)就可以想象其庞大的体积了。

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【原创】LRTimelapse 4.0及RE:Deflicker 日出/黄昏过渡延时摄影后期去闪教程

#Bravo·远征-FAKETO:

       在延时摄影拍摄中,日出/日落的渐变拍摄一直是大家比较感兴趣的题材。然而,由于相机本身的参数限制,在过去,得到完全平滑过渡、无闪烁的延时素材是十分困难的,也因为如此,这种题材的拍摄被老外称为Holy Grail“圣杯”。(基督教中的圣杯神器,千百年来人们苦苦寻找而不可得。)




       如今,通过各种硬件/软件和插件,我们可以借助前期和后期手段的结合,得到平滑的曝光过渡。经过在延时摄影联盟群中数月的潜(che)水(dan),我发现圣杯过渡相关的问题,被提到的次数相当之多,在圣杯过渡技巧中,LRTimelapse软件相关的问题也是最多的。其实,关于去闪的问题,lymex张利民老师的《延时摄影综述》中已经进行过很多介绍,在此,向帮助众多延时摄影爱好者入门的张老师致敬。




       然而,综述自2013年2月28日更新V3.4C版之后,没有再出现更新。包括之前的LRTimelapse 2/3相关的视频教程,仍然具有较高的参考意义,但也需要一次更新。这些教程中介绍的相关插件,经过两年多时间的版本升级,操作方式也有了些许不同。典型的就是最近的LRTimelapse 4.x版本的更新,将黄昏过渡去闪变得更为简单,效果更好。




       因此,我放出这篇教程,对最新的LRTimelapse 4以及RE:Deflicker系列插件的去闪流程进行图文介绍。教程为原创,手打码字辛苦,转载需经许可,注明出处,谢谢!










       首先是传送门时间:




1、LRTimelapse 4官网视频教程(英文无字幕):




http://lrtimelapse.com/tutorial/




2、LRTimelapse 4官网文字教程(英文):




http://lrtimelapse.com/workflow/




3、SimonLiu翻译版LRTimelapse 3视频教程(英文中字,UTCN论坛):




http://www.cntimelapse.com/forum.php?mod=viewthread&tid=1910&extra=page%3D1




4、武汉小马日转夜延时过渡图文教程(UTCN论坛):




http://www.cntimelapse.com/forum.php?mod=viewthread&tid=1138&extra=page%3D1




       然后是网盘时间:




1、RE:Vision插件(合集,Windows版):




http://pan.baidu.com/s/1pJsoMp1




2、延时摄影综述V3.4C(感谢lymex老大):




http://pan.baidu.com/s/1kT7VYcv








正文开始:








一、RE:Deflicker插件




       RE:Deflicker插件是RE Vision Effects插件合集中的一款去闪烁插件,运行于After Effects中。插件会自动分析捕捉图片序列或视频的闪烁,并进行平滑处理。这款插件的设计原本是用于消除拍摄过程中人造光源或变化的自然光源(云层遮住太阳)对画面造成的闪烁破坏,然而我们也可以用它处理延时素材。从插件的去闪效果上来说,它比GBD去闪的效果更好。




       RE:Deflicker插件安装完成后,会在AE的特效列表中找到三种不同的Deflicker插件:




       
       这三种插件的区别主要在于去闪原理,Auto Levels适用面更广,通过改变单帧的色阶,达到平滑过渡的目的,因此它不仅修复闪烁,也会对画面的颜色进行调整。High Speed顾名思义,适用于中高帧率的素材处理,去闪效果比Auto Levels好一些,但是会造成素材中运动物体的模糊和虚影(比如汽车,行人)。Time Lapse虽然在字面意义上看与我们的需求最为符合,但我在使用Time Lapse进行去闪却经常会出现问题,例如画面分割等,因此在这里我们只介绍前两种插件去闪。如有高手知道Time Lapse的正常使用方法,跪求教学。




1、Auto Levels




       打开一段延时素材,将特效载入到效果控件中,得到如下界面:




       




       点击Analyze,可能会弹出提示对话框,大意为这个分析需要你等它一会儿,以及此插件会无视之前你做过的一些特效,比如调色等,如果你想让插件分析经过特效处理后的素材,应当先进行预合成。点击OK后,弹出分析进度对话框,进度条走完后,分析完成。




       




       此时,我们已经可以在AE中预览经过去闪后的特效了,如果素材本身闪烁不明显,Auto Levels的自动分析便已经足够。当我们发现依然存在一些闪烁时,就需要进行详细的参数设定,刚刚的插件界面是英文的,为了方便查阅,贴张中文界面上来,方便大家对照:




       
       首先是参考通道,基于它的去闪原理,Deflicker提供六种参考通道,AvgR, AvgG, AvgB, DevR, DevG, DevB。RGB即红绿蓝通道,Avg代表计算平均值,Dev代表计算偏差值。点开分析数据左侧的三角形,会跳出这些通道的列表,调整这些通道的百分比参数可以改变Deflicker计算去闪的参考。这需要操作者对于通道和色阶的相关知识。




       




       调整模式可以决定是否将曝光直方图参与到去闪分析中。帧逻辑、标记片段等参数,并不适用于黄昏过渡的去闪,just leave it。




2、High Speed       




      打开一段延时素材,将特效载入到效果控件中,得到如下界面:




      




      不同于Auto Levels,High Speed特效载入效果控件后不需要进行Analyze分析,直接生效,这也意味着它更加简单粗暴。此特效原本是为高速摄像机设置的,因此大部分的参数不适用于黄昏过渡的去闪,但并不意味着它没有效果,相反,它用于延时的去闪效果反而比Auto Levels好一些,只是在手动调整上我们做不到太多,它可以和Auto Levels结合使用。同时,也可以通过它的Noise Reduction设置参数,对画面进行一定的降噪处理。








      不论是Auto Levels还是High Speed,它们都具备使用方便,效果尚佳的优点,然而缺点也显而易见:由于它们不是专门针对黄昏过渡延时进行设计,因此大部分时候只能用到它们的自动功能。我们也可以试着调整它们的参数——




       然而并没有什么卵用。




       即便如此,在同样的自动分析条件下,它的去闪效果仍然好于GBDeflicker。GBD可以进行手动关键帧的参数设置来修正效果,可是如果需要手动进行关键帧处理,我们为什么要在AE特效面板那么小的地方纠结,而不用一款专门的软件进行更加方便的手动处理呢?




       




       因此,我们需要LRTimlapse,对于延时摄影来说,它是独一无二的去闪软件,AE插件去闪的方式可以作为简单处理,或者等待LRT处理好素材后,用插件再做进一步处理。








二、LRTimelapse 4




       这是迄今为止,最强大的,效果最佳的,功能最齐全的延时摄影去闪软件。它不仅仅能够进行曝光方面的平滑过渡处理,更能过渡延时素材的色温,甚至,降噪处理也能进行过渡。




      在这里,我将进行一次演示教学,在处理过程中,也会通过几次故意操作,演示可能出现的问题:




      首先,用自己想要的方法拍摄一段照片序列,建议使用RAW格式,将照片序列保存在硬盘文件夹中,注意保存路径中的任何一个文件夹,都不能带有逗号和非ASCII字符(比如汉字),LRT在导入文件时也会进行文件路径名称的检测,如果有中文字符,它会弹出对话框警告你,内容汉化后如下:




       
       如果一切正常,LRT会导入图片序列,并对图片的EXIF数据进行分析,分析结束后,在左上角预览窗口,我们可以得到一条原始的曝光变化曲线。




       

       蓝色曲线代表原始的曝光变化,这条曲线是锯齿状的,表明了原始素材存在闪烁。同时,我们也能看到这段素材有几处的曲线斜率非常高,这段原始素材使用A档拍摄,并进行了曝光补偿,中间进行了比较粗暴的曝光调整。这样一段曝光变化并不是很完美的照片序列,而且,在处理这段序列的时候,LRT没有成功将它识别为圣杯序列,但通过后续的步骤,LRT依然做到了平滑的过渡,在这里不得不感叹LRT确实强大。




       




       这里显示了LRT 4圣杯去闪的工作流程,根据顺序点击按钮依次处理即可。在这里放出汉化对照,方便大家参考。在接下来的流程处理演示中,将直接将按钮名称,而不会再放出这张图指示按钮位置。




       




       LRT 4将圣杯工作流改名为“可视化”工作流,突出了LRT 4的一项更新——可视化。它可以让用户直接在LRT中实时预览平滑处理过后的视频,观察去闪效果,及时作出调整。可视化预览功能目前是不支持JPG格式的序列的,作者在官网开放了投票功能,根据用户的意向决定今后是否会添加JPG的可视化预览功能。因此,LRT 4需要Adobe DNG Converter的支持,如果电脑里没有安装DNG Converter,在打开LRT 4时会出现提示,并引导用户到下载页面下载安装(无需破解)。同时,所有版本的LRT都需要Java控件的支持,安装前请确保自己的系统中带有对应的最新版Java Runtime控件(32/64位),在LRT官网有下载链接。




       




       点击按钮中的关键帧向导,会弹出以上对话框,请根据自己拍摄时采用的手法,点击对应的按钮。




       




       点击按钮后,出现滑块,可根据自己的需要,决定关键帧的数量。关键帧类似PS中的钢笔节点,也像一根绳子上的钉子。在两个钉子之间,绳子可以自如弯曲,但是钉子的位置决定了绳子的走向。理论上,关键帧越多,渐变过渡就越在自己的掌控之下,当然需要设置得也就越多。平滑过渡的原理就是先参考这些关键的参数,然后计算它们互相之间的参数差别,平滑分散到关键帧之间的图片中,进行渐进式的参数调整,达到平滑过渡的目的。




       




       为了正确演示,在圣杯向导这一段,我使用另外一段可以识别为圣杯的素材进行演示处理。设置完关键帧后,预览画面中出现了相应数量的浅蓝色菱形方块,指示关键帧在过渡过程中的位置。点击圣杯向导按钮,出现橙色曲线。色曲线是LRT计算出的,对蓝色曝光曲线的补偿数据。橙色三角形指示了图片序列中闪烁出现的位置。中间水平显示的黄色直线,指示照片正常的亮度变化,在当前步骤下,它仅作为一个参考。仔细观察后,还能看到画面中有一条半透明的青色曲线,这条线为用户提供了正常状况下的曝光过渡,仅作为参考。




       




       同时,在右侧的照片列表中,也出现了对应的浅蓝色方块指示关键帧,以及橙色的三角形,指示闪烁出现的位置。




       




       点击圣杯向导按钮后,出现三个滑块,通过移动这些滑块,将橙色曲线移动到黄色直线附近,避免欠曝和过曝。根据日出、日落的需要,可以进行对应的处理,比如处理日出,你可以让这条线上扬一点点。




       




       随后点击保存按钮保存元数据,并在Lightroom里导入对应的图片序列。需要强调的是在导入过程中,一定要在照片预览窗上方确保选择的是“添加”,否则将造成LR或LRT中的调整失效。如果照片序列在之前已经导入过Lightroom(以“添加”形式),在图库中选择网格视图(快捷键G),按Ctrl+A全选,右键图片,点击元数据-从文件中读取元数据。然后再进行下一步处理。




       




       如果LRT已经正确安装,那么导入图片后,在LR右下方的过滤器选项中应该可以看到LRT4对应的四个选项。一般的处理,我们只需要点击01 LRT4 Keyframes,来显示我们之前设置的,作为关键帧的照片,并对其进行处理。




       




       这一步中,我们可以在LR里对图片进行处理,就像平时修单张照片一样,甚至可以套用预设。LRT也可以正确识别LR的渐变滤镜、径向滤镜以及降噪等参数,它可以发现关键帧之间,滤镜参数甚至位置的变化,来进行平滑处理。




       在LRT作者出的LRT4视频教程中,他拍摄了一段银河升起的序列,银河的位置会一直移动,为了突出银河,他给银河上加了径向滤镜,并根据不同的关键帧,根据光线和色调变化修改了滤镜参数,根据银河移动修改了滤镜位置。LRT正确识别了它并进行了过渡,滤镜效果跟随了整个银河升起的画面过程。




       在这里,可以借助LR的同步功能,来同步关键帧图片中除了色温和曝光之外的其他参数,省去重复操作的时间。色温和曝光需要自己设定,让每张关键帧照片都得到自己想要的曝光效果。如果关键帧较多,要注意照片之间的亮度变化,避免不自然的过渡出现。




       处理完成后,在过滤器中点击00 LRT4 Full Sequence,显示序列的所有照片。回到图库界面,在网格视图中全选照片,右键照片,点击“元数据-将元数据存储到文件”。




       回到LRT界面,点击重新载入按钮,得到经过LR处理过后的照片序列,在这个状态下,只有关键帧的参数被改变了,而其他照片依然是老样子。




       




       接下来就开始Duang的过程了,点击自动过渡按钮,LRT会识别关键帧,并计算平滑过渡的曝光数据。我们可以看到之前预览中那条平直的黄色直线,已经变成了一条较为平滑的曲线了。点击保存按钮,保存计算后的数据。这个时候,照片序列中的所有照片已经经过了LRT处理,但是,仔细观察黄色曲线,会发现虽然已经变得平滑,但它们的边缘仍然比价毛糙,这是细微的锯齿状表现,代表它们依然是有点闪烁的。而且这条线的斜率和方向都有问题,因为我这次把曝光参数设歪了(逃




       边缘毛糙的问题不奇怪,可以进一步处理,但曲线位置和方向有问题的话,就需要回到LR再次处理,达到准确的曝光意向。




       

       通过可视化预览功能可以直接观察到经过处理后的照片序列,点击可视化预览按钮,预览画面中会出现一条粉色曲线,指示经过处理过后的曝光变化。观察处理过后的照片序列。分析300多张图片的过渡需要比较长的时间,在这里引用作者的一张演示图。我们可以看到,虽然经过了之前的处理,但是这条曲线仍然不够平滑。出现这种情况其实是很正常的,这个时候就要用到可视化去闪按钮了。




      




      我自己的图片序列也渲染好喽,让我们回到一开始使用的那段序列。注意这段序列并没有被成功识别为圣杯过渡,因此经过处理后的曲线依然如此蛋疼。




      




      点击可视化去闪按钮,出现了滑块,移动滑块可以设定曝光曲线的过渡节奏。




      




       此时,在预览窗口也出现了一条平滑的绿色曲线,随着滑块的移动,曲线也随之移动。即使这段序列没有被正确识别,但经过可视化去闪后,它依然得到了平滑的曝光过渡曲线。点击“完善”按钮,写入平滑过渡后的照片元数据。写入完成后,可以通过再次点击可视化预览按钮,播放这段照片序列,观察改善过后的效果。如果对效果感到满意,就可以点击最后的保存按钮了,如果还有些问题,可以再次重复可视化去闪的步骤进行处理。




      




     保存后,我们就可以进行渲染了。回到Lightroom的图库界面,确保过滤器处于Full Sequence状态下,全选所有照片,点击文件-导出。在这里,我们可以像处理单张照片一样,导出DNG或者JPG格式的照片,并在AE中进行合成。也可以使用LRT提供的输出设置,并选择是否由LRT进行合成。如果使用LRT的导出设置,要确保LRT程序的路径是正确的。渲染的流程是首先由LR导出照片序列,然后跳转至LRT,用LRT读取照片序列并渲染为视频。




       导出界面下方的高级设置界面中,Overwrite如果打上勾,在渲染完视频后,会自动删除此前导出用于渲染的照片序列文件。Last render settings决定了是否使用LRT上次渲染时的渲染设置,如果上次渲染过后,在LRT中修改了渲染设置,那么需要确保这个选项没有钩,否则将无视你的新设置,按照上次渲染的设置进行渲染。Skip LRTimelapse Rendering如果打钩,将只导出照片序列,而不进行渲染。如果你不喜欢用LRT做渲染,可以用这个功能导出TIFF文件,然后用AE进行合成。




       




       LRT 4中,也有自己独立的渲染功能,可以在菜单中点击“文件-渲染视频”(快捷键Ctrl+Shift+R),弹出以上对话框。我们可以看到,LRT支持直接读取处理过后的照片序列并进行渲染,并且可以进行三种编码格式和颜色取样、最高输出8K(视素材尺寸而定)的视频,并具有锐化和水印等功能,还是非常强大的。




      渲染完成后,LRT去闪流程完成。如果对于效果还是不满意,可以将渲染过后的素材导入AE,结合此前的RE插件进行进一步处理。




      如果您严格依照了以上步骤,依然没有成功完成去闪,那就有可能是LRT软件的问题,请确保自己安装了完整、正确/正版的LRT软件 ,并且Java Runtime组件正常运行。




      以上。

























【教程】摄影构图教程 I:地平线在构图中的应用

Initial 摄影组:

Terry F - LOK'TAR:



16/05/2015,第一次修订


拍照首先要学会使用器材,然后大概就是构图了吧。

我很清楚的记得,我第一次约片的时候,有个妹子来找我,然后看了我的图以后就果断放鸽子了...丢了一句话说我构图不行...(这故事我讲了蛮多次了,毕竟是我摄影经历中很难忘的一件事)

然而拍了这么久,写这个构图教程也是早就在策划之中,然而真正动笔了以后才发现,比起灯光,后期这一类的看似高端的技能,构图才是最难讲清楚的。以至于几千字的文章写了两个月,期间不停的修修改改,查了不少资料,好歹是把教程给磨出来了...


百度上能查到的大多数构图教程,大多泛泛而谈,其实构图里面所包含的道理远不是几个教程就能讲清楚...所以这里只对构图中的一个比较重要的要点进行详细分析...


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这里在开始聊构图之前先奉上之前的三部教程

微博:http://weibo.com/u/1575333582(恩...我好歹是决定打理一下微博了)
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灯光和自然光的运用:http://terryfengphotography.lofter.com/post/31a2a9_3a7be22
人像后期思路:http://terryfengphotography.lofter.com/post/31a2a9_54b11ce
人像后期详细流程(第三次修订):http://terryfengphotography.lofter.com/post/31a2a9_638547a




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构图和色彩这些东西,其实内行外行都有发言权的...因为不排除很多外行具有很高的审美水准(对号入座请慎重)。大多数人看构图,都是根据自己的经验做出评价...如果把大多数人的有积极意义的经验总结到一起的话,我们就有了理论...就好比语言本来没有语法这个东西...把大家说话的习惯总结起来,我们就有语法了...有了语法之后我们就可以根据语法来找语病了。




作为一个摄影,如果你只有自己的经验和观念,如果你一直满足于自己的小世界里的话,那么你的摄影水平也无法突破自己意识和经验的局限。不思进取就是成为老法师的第一步了。

那么有可能你的作品就是
这样的





这样的





和这样的





然后你还觉得构图蛮吊的...


 


我见过很多不论是网上还是身边拍的不错的人总喜欢把这句话挂在嘴边"我就是凭感觉拍照". 我想凭感觉拍照不一定是坏事,但如果你的感觉并不一定靠谱而你自己不知道呢? 所以不要轻易把自己当成艺术家,真正完全靠天赋的艺术家并不存在. 


 


这就是为什么我要来唠叨构图理论的原因.


 而这里,我打算详细的分析一下构图中最基本也是最经常被忽视的一点:


 


【摄影构图中的地平线】


 


这里主要分五点讲:


1. 什么是地平线(由面组成的)


2. 地平线的功能以及情绪表达


3. 地平线高度与主体的关系


4. 地平线角度与主体的关系


5. 打破地平线的构图




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1. 在说地平线之前我们其实先得明白什么是直线


 


在照片中,直线可以是实际能看到的有厚度的线,比如说桥梁,道路,也可以是两个面之间所形成的概念化的线,甚至可以是图片里两个点之间并不存在,只是你可以通过参照物感知到的线。








这也就意味着,地平线其实大多数情况下是一个概念化的线,它是当你看到在天空和地面(水面)交界的时候因为色差、明度差而主观形成的一个线的概念。


 


有的时候,地平线完全不可见,比如说拍树林的时候,树会打破地平线的构成。但是并不意味着地平线在这张图里不存在了。它实际上依然存在于观众的意识中,这种情况下,地平线是凭借参照物表现的。那么这种情况下,地平线应该改名叫“水平线”更为贴切。



(鼠标划线画歪了请见谅)


那么当你在拍摄构图中,处理地平线的时候,实际上你处理的是天空和地面(水面)这两个面的关系。地平线只是你处理二者关系过程中的一个重要参照物。


 


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2. 地平线的功能以及情绪表达


 


首先,地平线的主要功能是划分图片区域。例如下图,主体是楼房,地平线将天空和水面划分为两个等分,以此呈现真实和倒影的关系。





地平线其实是情绪线(Mood Line)的一种。直线在一张图片中可以表达消极,冷漠,也可以表达积极,勇敢以及力量的情绪。(Rikard)


 


而笔者以为,地平线不同于大多数情绪线,因为不存在方向性,其表达取决于它在图片中的高度和角度以及存在感。这三点在后面几个部分会重点进行阐明。


 


水平的地平线表达的情绪主要是稳定和平静(如上图);图中平稳的地平线实际上给人的是一种归属感,安全感,拍摄建筑的时候,这一点非常重要。如果地平线歪了,那么房子也要倒了。你何时见过房地产开发商的设计图是对角线构图的?


 


下图是一张标准的糖水照。这里地平线(在此是水平线,因为你是依据参照物推断拍摄相片的角度以及地平线的大概位置)的水平处理可以给杂乱的环境稍稍加以章法,让整体氛围贴近妹子本身的情绪表达,就是“安静”的概念。



倘若你要拍糖水,然后将整套图的画面都毫无目的地歪来歪去,那么地平线的表达和主体情绪很有可能是相违背的。也就是说,氛围不对,片子在构图上要扣分。




例如,delta designz上在谈到水平线的时候强调了它的功能可以是表达睡眠,原因是“睡眠中的人往往是和地平线处于平行状态”。睡眠也是一种平稳状态,如下图。




如果笔者将构图转一个角度,那么,你是否还觉得这个姑娘在安稳的梦境里呢?





打破地平线的水平状态可以表达不稳定和动感的情绪(如下图)。


但是这种方法要慎用,这一点在文章的最后一部分会着重提到。





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3. 地平线高度与主体的关系


 


正如前文所述,地平线实际上是一条概念化的线,它并不代表任何一个实物,而代表了天空和地面这两个角度不同的平面在画面中的分量。如果地平线较高,那么天空所占的比重相对较小,地面所占比重较大;反之则天空所占比重较大。


 


天空和地面往往给人的感觉大不相同。绝大多数情况下,


天空亮度大,色彩相对简单清新,往往象征了“幻想”,“自由”等


地面亮度低,色彩相对丰富厚重,图片交代的内容更多,可以给人以“压抑”或者“安全感”。


 


以下图为例,地平线位于图片较低的位置,比例上天空远远大于地面,即使大部分天空被树叶覆盖,也并不会影响整体相对清新的氛围。





而相反,下面这张图,提高地平线高度,压缩天空比例,那么效果与上图就正好相反。能够给人一种压抑的感觉。我再打个比较好懂的比方,你坐在路虎车里,头部空间大,肯定觉得舒服自在,但如果你坐在法拉利里面,被座椅和仪表台紧紧包裹着,是不是直接就进入紧张的飙车状态了呢?(说的好像LZ真的坐过一样...)





当地平线处于正中间的时候,天空和地面比例完全一致,这其实属于比较特殊的表达。因为摄影师在绝大多数情况都会去选择前两种倾向。





你需要充足的理由将地平线放在中间(就像你也需要明白自己为什么要把地平线放在高处或者低处一样)。譬如在后期上图的时候,笔者也考虑过裁剪图片增加天空范围。但是这样一来就破坏了倒影和实体的对称效果。




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4. 地平线角度与主体的关系


 


地平线角度这个问题容易让人走向极端,有的人认为水平的地平线平庸无聊,以至于什么图都要歪着拍;有的人认为拍歪了就是违反自然规律,往往提出“地平线怎么可以歪”的言论。


 


我想先分析下这两个观点的误区。


a) 喜欢不合理歪图乃至对角线构图这种情况往往出现在接触了摄影有一段时间的人身上。往往是盲目地追求“变化”“动感”而导致的。其原因或许是缺乏表现手法,强行用歪图来增加与众不同的元素。还有一种可以称为“习惯性歪图”,倘若你发现自己的片子很喜欢往同一个方向歪,而且角度也相近,那么你得考虑下如何突破当前的瓶颈了。


 


b) 反感歪图的人其实也不在少数。这一部分保守派往往误解了歪图的用意。要知道,即使在日常生活中,很多时候我们的视角也并不水平,所以歪图也是我们看待事物的正常表现。不一定非要什么图片都保持水平,歪图运用得体,也可以达到很好的视觉效果,或者是能够做出某种表达。


 


一个倾斜的画面,其实也就是意味着某种倾向。下面破例借一张海报来说明。




图片出处:http://www.zevendesign.com/creating-depth-art-photography/


 


上图中,并没有明显的地平线,但是可以参照楼房的角度感觉到一条从左上到右下的水平线。将图片这样处理,可以给人以水流从右下方涌进来并很快就会充满整张画面的感觉。


 


另外在画面中,人物与水平线的倾角基本相同,给观众的感觉是人物向后倒。大家应该都能够想象,当人向后倒的时候是最不稳定最没有安全感的时候。向前倒的时候,好歹双手可以撑着不至于毁容,向后倒,及看不见又无法自保。这样的水平线与人物的关系制造的是极大的不稳定的感觉。


 


额外再分析一条线,就是人物的视线。这位男士的视线不是指向画面中的洪水或楼房,亦或是画面中任何一个实际的物体,而是指向空白的天空。前文已经分析,天空给人的是想象空间。那么单独这一条线就足以反映人物对当前环境毫不在意以及和对等待某人的专注心理。


 


因此我们将倾斜的地平线归纳为两个主要功能:


a) 加入不稳定因素


b) 制造动态感觉


 


下图中的情绪基调相对比较压抑,所以打破水平线来制造不稳定感。然而并不推崇过度歪图。情绪性的构图中建议加入多样化的线条来打破单一的水平线,譬如图中人物的视线与水平线产生夹角和交叉。这样多样化的交错的线条也能有助于表达复杂的情绪。



下图强调车辆快速行驶过程中的动感,那么打破水平构图在这张图里面就是这个作用。





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5. 打破地平线的构图


 


一张图如果有着清晰的地平线,那么这条线将会毫不了留情地将画面分为天与地这两个部分。这也是很让人头疼的一件事,尤其是在人像摄影中,倘若把画面的主体(人物)完全置于地面的话,那么天空就成了画面上独立的一块空间,似乎与其它部分分离开了。


 


下图在拍摄的时候,画面包含的一小部分天空,但是这个天空在图片中无非是一块功能性不强,表达不明确的空白区域而已,因此后期处理的时候将天空裁掉,让画面显得相对充实。


(左边同样按比例裁掉相应部分,如黄线所示)





除了裁图,更好的办法是打破地平线对画面的分割。下面原图的地平线毫不留情地将画面分为两块,船(主体)位于海面,画面上下两部分并没有什么联系,也就显得天空成了一个不和谐的装饰物,或者给人感觉仿佛是两张图拼凑在一起的。


 


因此,后期的时候,将船的位置强行移动到地平线上,打破其完整性,用船帆将画面的两部分连接到一起,同时也改变了画面拍摄的角度。






镇楼图也是同理,如果拍摄角度太高,那么天空就从画面中分离出去了。把人物放置在地平线上,也可以让天空和地面同时发挥背景的作用。简而言之,找到打破地平线的媒介可以让画面看起来更加紧凑。




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6. 结语


 


天赋是图能力的一部分,后天学习是另一部分。对天赋太过自信而缺乏学习的话,很难理解自己为什么而拍摄一张图,创作思路也会比较凌乱。完全依赖感觉,也很难跳出原本的误区或者瓶颈。这就是我们为何要学构图。


 


在许许多多的摄影技能中,构图是最基本也是最复杂,包含内容最多的。本文中所讲述的地平线只是千千万万构图理论里的一个要点而已。而构图绝对不是独立的技能,如果想要构图得体的话,往往还需要结合摄影师对光线,色彩的理解和运用。


 


这里对新人的建议是,每次举起相机准备拍摄之前,脑子里花十几秒想一下,


地平线的位置在哪里?


是否符合情绪表达?


是否有必要歪图?


如何倾斜地平线效果更好?


画面中是否有作用不大的部分?


或许这样会在一开始降低你摁快门的频率,但是练习时间长了,这些思考就成为一瞬间的反应了。




【原创】浅谈电(国产)影(电视剧)风格&景深氛围的营造方式&详细后期实战附PSD

Joyous_eyes周游:

mark,要好好学习。


Air&N2·Saunato:














研究了好一段时间的电影风格&景深氛围了,我这个设计门外汉就来班门弄斧一下好了,只知皮毛,求拍砖拍死我哈哈哈~








事先申明一下:禁止一切站外转载&商用。








以及老惯例,后期见光死的可以退散了,另外这个文章同样非常长,5000+字&90张配图,请耐心阅读,谢谢。








再打个广告:








微博:http://www.weibo.com/cyf1993








知乎(有何后期问题欢迎邀答):http://www.zhihu.com/people/Air-Cyf








以及之前的两篇时间切片教程新手向 & 中级进阶向








这篇文章将结合我之前搬运的两篇来自ZEVENDESIGN(http://www.zevendesign.com/)的文章来具体分析一下思路,请各位务必先仔细阅读这两篇文章








超链接传送门:




感谢远征脑丝的 @#Bravo·远征-FAKETO 翻译版:




电影风格&景深氛围




色彩协调








英文原版:CREATING DEPTH IN ART AND PHOTOGRAPHY (电影风格&景深氛围)




COLOR HARMONY(色彩协调)








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首先前期拍摄方面,我毕竟不是拍电影的,所知甚少,因此我就稍微提一下,以免误人子弟,就个人经验而言,我推荐拍摄弱光环境的室内,或者光比较为戏剧性的室外即可,总之【光线可以弱但是光比绝对不能平平淡淡】,至于人为布光布景这些的,我觉得如果都研究到这层次的骚年了也没必要看我这半桶水心得了吧?












影调色调等方面,简而言之就是要灵活结合一切能产生反差的元素来制造出戏剧性、氛围感,比如明比之暗,近较之远,虚与实,色环上的色相对比关系,饱和度变换后的色调统一等等,以上各个元素都可以相互辅助、合作,并不存在什么冲突关系。








我一般通过透视关系来决定明暗调的分布,一般来说室外的环境,比如能看到天际线的场景,透视会复杂一些,无限远的部分在中部,而上下则是相对拍摄者较近的部分,室内的场景或者无法看到天际线之类的,比如一堵墙前面这样的室外场景,则较为简单。









引用一张来自原文的图,室内无限远的情况。








搞清楚透视关系之后,就该决定影调分布了,无非就是近亮远暗,近暗远就亮,比如一般日落日出这种环境下,就是近暗远亮就好,但是都需要保证主体的亮度足够否则就凸显不出主体了





 




奠定基本的影调分布之后就是决定色调分布了,摄影的后期不像插画、商业海报等这样的平面设计那样有那么高的可控性,所以前期还需要你自己来多跑路观察,挖掘出具有戏剧性的光比,同时色彩元素尽量少的场景













附上这张zevendesign前辈的个人总结,左边是近亮远暗的色调分布,右边是近暗远亮的色调分布,并不需要全用到,一般能用到三种就够了,多了反而乱,而如果实在不存在什么明度上的变化时,那就在其他方面,譬如饱和度上下功夫即可,依旧以ZEVENDESIGN原文的图来举例,













比如这张读书的骚年













以及这张停机坪








虽然大体色调都是蓝色为主,但是随着远近位置的变化,前景色彩较为丰富,中景和背景则基本统一为蓝色调了,同理,此时强化一下虚实的反差关系也能更好的营造景深氛围。








附上三张我的个人实例&草图分析。









自然历史博物馆内,透视很简单,右侧柱子是最近的,同样也是最暗的,其次是地板,左侧墙壁,主体居中景,色调分布自然是暗部填充蓝&绿,之后像红橙黄过渡,主体两位逗比正好穿着蓝色,更能制造出和环境的暖黄氛围的对比。









色环关系类似这张原文中的海报。









这次的后期教程图,清晨6点的格林威治公园游乐场,这张的透视就属于能看到天际线的情况,所以无限远在中部,当为最亮的部分,中景草地比较入镜只能留着了,算是暗部,前景和顶部天空算近景,为最暗部分,主体等公交车的背包客虽然站在最近的部分,但是还是可以提亮他保证存在感。




 




颜色同样的,尽量少,大致关系参考这张色环,我的草图已经分析的很明确了就不赘述了。









最后一张其实没有什么电影感,单纯讲一下如何营造景深氛围,和之前提及的停机坪、读书骚年那两张图差不多的思路,主题为了体现温馨所以选择了暖色,但是因为是下雨所以需要降低饱和度,体现点阴冷感,前景部分色彩明显较为丰富,也稍微暖一点,而背景部分基本就同化为同一个色调了,同样的虚实上也存在着反差。




 




再次强调一次,就如同我在之前的时间切片教程里多次提及的那样,前期十分重要,好的前期才能给予后期更多的空间和可能,









反观这张吹泡泡的姑娘就是一张明显的反例,后期思路其实还行,但是1、1635 F4IS的镜头光圈太小,最大只有4,所以无法虚化背景,造成画面很杂乱,2、没有避开过亮的天空,使画面整体光比有点乱,所以整张来说瑕疵太多。




 




好了分析差不多了,接下来讲讲具体后期方法。




 




打开手机,下载足迹/美图秀秀等电影特技APP,duang一下就好了,OVER,谢谢收看……………………
























































































































































才怪。(我赌5毛有一半人直接把俺拉黑了)




那么正片开始~








首先,我使用到的工具有:




 




Photoshop 2014CC (CC也可以)




 




Lightroom




 




Nik collection 中的Viveza, Color efex




 




半岛雪人前辈的Starstail付费版(用以建立亮(灰)度蒙版等)




 




灰度蒙版使用教程,百度一下就能搜到蛮多,不过还是我桑拿团男神木西 @木西.Saunato.LoFoTo 的最直观:http://blog.renren.com/blog/249353869/922509378?bfrom=01020100200




 




从别人的整理中下载到的PS中的颜色查找功能的3Dlut,具体使用方式这里不做赘述,








太多人写过关于此类的教程: @Andrew Fang-FAKETO F大爷的贴吧LUT整合贴:http://tieba.baidu.com/p/3632792201?see_lz=1








据说每天扔楼下的东西都价值一套帝都一环公寓的天焦壕 @跑焦-FAKETO 的LUT入门使用教程:http://paopaopaojiao.lofter.com/post/291f18_3b27f39








依旧是我桑拿团男神木西的LUT教程:http://blog.renren.com/blog/249353869/926869609








人称桑拿团布列迪的 @曹迪.Saunato.Chihato 曹迪纪实巨师的LUT详细教程:http://cdplayer33.lofter.com/post/484a4_14c4338








色影无忌上的LUT讨论帖:http://forum.xitek.com/forum-viewthread-tid-1331037-extra-page%3D1-ordertype-2-t-1426208383.html








lut的整合下载链接都在这些教程贴里的,我就不贴出来了。
    








 







  • 使用LUT前的准备工作,将图片导入到Adobe Camera Raw中(就算不用我也习惯这样),





  • 首先矫正镜头畸变,






  • 接着按住ALT(Option)键调整高光和暗部,拉到高光细节和暗部细节足够了为止(5D3的暗部,懂的自然懂……),点击打开图像,导入到photoshop中。






  • 使用裁剪工具,将比例设置为21:9(2:35:1也行),进行裁剪、拉直地平线。




  • 使用半岛雪人前辈的starstail建立所有灰度蒙版通道,用以进行之后的对调整图层的建立选区、套用lut等等。




  •  点击建立颜色查找图层,我个人习惯一次建立至少3个,用以套用LUT。




  • 首先使用Kodak Vision 50D 5203 FC,这个LUT算是我目前最喜欢用的LUT吧(貌似大部分使用LUT的选手都很钟爱这个LUT),




  • 具体的效果我就不细说了,大致就是压缩暗部,使暗部稍微范灰的同时填充青蓝色,比如背包客衣袖部分,同时压低了所有红色部分的明度,比如远方日出、车灯、背包客冲锋衣的红色部分,对黄色橙色的影响则是提升饱和的同时使其色相向红色偏移,我个人的经验是,试用范围比较适合自然光下的弱光环境。




  • 对比原图可以发现,由于该LUT对红色部分的明度存在大量压缩,火烧云、车灯、背包客的冲锋衣红色部分都受到了极大影响,我选择使用蒙版结合图层模式来消除该LUT对红色部分的高光的影响。
     




  • 双击图层,打开图层模式选项框,




  • 一般左侧默认样式都是混合选项:自定,




  • 按住ALT(Option)键,将右侧白色箭头的左边部分向左拉,具体原理参考色阶的作用机制,一模一样的,稍微解释一下吧,不需要深究,那半个箭头的作用是减少该图层对底下所有图层:“高光部分最高亮部分的影响力”,黑色箭头同理,而如果拉动整个箭头的话则是先压缩了高光的影响力还顺带削弱高光最亮部分影响力,
    可以看见此时对于火烧云日出的影响基本消除了,但是车灯、冲锋衣马甲部分还需要利用蒙版手动擦除。




  • 按住ALT(Option)点击背景图层左侧眼睛,并且在通道里面单独选出红色部分(因为RGB通道是实时变动的,所以依据原图来建通道比较适合),




  • 按住CTRL(command)点击红色通道,建立选区,使用笔刷,前景色设置为100%黑色(Tip:按D即可重置前景色背景色为默认的100%黑和100%白,按X对换背景色和前景色)对红色部分进行涂抹(Tip:按CTRL(command)+H隐藏选区),将该LUT对红色部分的影响消除。










  • 蒙版擦好后,记得使用CTRL(command)+D取消对选区的选择。










  • 接下来套用17v5 filmcontrast_Kodak2383_log2hd_ConstLclip,




  • 单独来看,这是个对比度非常高的LUT,主要用来提升质感,同样会改变红橙黄三色的色相,不过不算很多,这里我只需要它来增加部分区域的质感,即分别针对高光部分和暗部部分进行处理,




  • 点击图层蒙版部分,CTRL(command)+I反向,使蒙版变为100%黑色,也就是失效,




  • 找到亮度蒙版中的H2蒙版,CTRL(command)&点击建立选区,




  • 笔刷使用前景色100%白色,擦出天空部分,中景帐篷,公交站牌等高光区域,




  • 之后,同理,以L2蒙版建立选区,擦出路面和右侧告示牌部分,最后记得取消选择。效果如图,这样,初步的明暗调子关系和色调就建立起来了。










  • 接下来套用Fuji Superior 200 FC,




  • 这个LUT会大量变更红橙黄绿的色相并且提升其亮度,会让整个画面变得很暖,单独来看,整体来看,这里我只需要它来凸显人物主体。




  • 和之前同样的操作,从H1蒙版来建立选区,不做赘述,效果如图。




  • 不过看起来脸红过头了,那索性就舍弃掉这个LUT对色相变更的作用,点选图层模式,明度,只保留明度更改即可。










  • 这一步并不是必要,但是养成分组整理好习惯没错的,多选图层,




  • 使用CTRL(command)+G建立分组,命名为LUT,




  • 对比一下套用LUT前后的区别。










  • 分别建立色阶&曲线调整图层,图层模式为明度,即尽量减少对颜色的影响,只修改明度,建立色相饱和度&色彩平衡调整图层,同理,图层模式选择颜色。










  • 稍微变动色阶,提亮整体画面的同时适当增加对比度。










  • 设置曲线高光部分为S型,注意看高光部分,此处只针对高光,别的部分要用蒙版遮盖,也就是其作用仅仅是压暗高光的同时尽量增加其对比度。




  • 蒙版操作和之前一样,反向曲线的蒙版,并对H3通道建立选区,擦出天空部分和帐篷,




  • 并修改图层模式,不要影响最高光部分,同时降低图层透明度为76%。










  • 色相饱和度调整图层稍微提升主体人脸的肤色饱和度&火烧云饱和度,并用蒙版遮盖住旁边背对镜头路人的包。










  • 复制一层色彩平衡,




  • 第一层只修改阴影部分,对阴影填充青色,绿色和少许蓝色,





  • 并使用渐变工具(G),前景色黑色,背景色白色,对蒙版拉一个从上到下的渐变,即只针对图片下部做出调整,并用60%不透明度的笔刷稍微擦除对主体人物的影响,用以和前景的“暗调”相呼应,与背景的“亮调”进行反差,大致效果。










  • 同理,对高光部分,也就是上部天空,填充红色紫色蓝色,并且同样的建立渐变蒙版,效果如图。










  • 再次分组整理一下,命名为基础色调&影调2,和刚套用完LUT时的对比一下。




  • 接下来建立减淡加深图层组,半岛雪人的付费版插件可以一键建立,不过我们也可以手动建立,方法很简单。










  • 新建图层,点击图层,shift+F5,填充,内容选择50%灰色,并且更改图层为柔光即可。




  • 这里我为了省事儿建完以后就直接复制了一个,然后一个添加高光蒙版H2,一个添加暗部蒙版L2,擦得时候方便点,实际上还是单个图层不依赖选区擦会更灵活一些,因人而异吧,
    使用减淡加深工具还是用笔刷刷也看个人习惯就好。










  • 具体怎么样减淡加深我就不细说了,不是重点,自行搜索即可,大致思路就是提亮高光,压暗暗部,有时候适时的提亮暗部也可以,对比一下。










  • 之后就是使用谷歌旗下的nik collection的viveza了,我一般用viveza拿来强化局部用,




  • 比如对火烧云建立控制点,使其更红,更有质感,




  • 同理对人脸,天空,路面等分别建立控制点进行质感强化,不做赘述,




  • 效果图。




  • 使用同样是nik collection的color efex加点特技,duang一下。一般来说套路没啥变化,我自己做了个关于colorefex的配方,有爱自取:

    百度网盘:http://pan.baidu.com/s/1sj2XJ8h

    密码: 8xnx。(使用方法打开color efex——配方——导入即可)










  • 先使用变暗/变亮中心点,制造一些暗角,并且将中心放置在人物上。










  • 接着使用色调对比,强化质感,使用减号去除对边缘、路面的影响。










  • 使用淡对比度,增加一些对比度的同时还能有效保证动态范围,同样的方式建立控控制点。










  • 使用魅力光晕,使整幅画面变得更加柔和,同时使用控制点消除其对人物主体和火烧云的影响,防止锐度损失。










  • 最后使用古典柔焦稍微柔化背景的同时记得使用-号按钮防止人物被误伤,损失锐度。










  • 使用反差锐化对人物进行锐化,反差柔化稍微降噪一下,具体方法自行搜索不赘述。




  • 添加一个黑白调整蒙版,预设模式我比较懒直接选择了红色滤镜,无非就是提亮红色压低青色蓝色,将不透明度讲到15%,这样的神奇之处在于既提升了质感又适当减低了色彩饱和度,使得整个图不会太“艳”。










  • 大体上的影调色调质感等基础都奠定完了,接下来就是保存PSD/TIFF,并导入到LR,做最后的局部调整(使用LR纯粹因为图省事儿)。




  • 将保存后的PSD/TIFF导入到LR,先加一些暗角,
    并且稍微提亮曝光度,微调饱和度鲜艳度,清晰度,
    效果类似变暗变亮中心点功能,收束视野用。










  • 使用分离色调,对高光填充橙黄,暗部填充青色,
    并在HSL中稍微降低蓝色饱和度,增加橙色红色的饱和度,
    作用主要是加强明暗调的对比关系,同时让画面颜色更加符合之前的规划:红——蓝&绿的关系。











  • 打开渐变滤镜功能,对天空上部,也就是根据透视关系,靠近拍摄者的那部分做一个渐变,降低曝光,些许色温,饱和度清晰度,以及填充一点蓝色,

    再新建一个渐变滤镜,对左下角路面降低色温,饱和度,以及填充一些蓝色,用来弱化背景的存在感,并且统一色调。










  • 打开径向滤镜功能,勾选反向蒙版,对主体人建立一个径向滤镜,提亮曝光度,一些色温,以及质感,

    再对远方日出部分建立一个径向滤镜,提亮曝光度,对比度,压低高光,增加质感等。







         







  • LR部分很简单几部就搞定了,剩下就是最后一步,将图片导出到硬盘,再导入到PS里,设置背景色为100%黑色,并使用裁剪工具(C),设置比例为16:9,

    此时裁剪框的中心点默认位置为图片正中央,
    直接按住shift+alt(Option)拉动左上/右上随意到裁剪框与原图边缘左右两侧重合为止(Tip:按住shift可以使选框按照原来的固定比例变换,而按住alt(Option)则是让选框咦你设置的中心点为中心移动),多出来的留白部分会自动被背景色填充。











  • 建立参考线,设置在图片中部,然后使用文字工具(T),

    打出一串发人深省,引人深思的字幕,有英文逼格更高,再使用移动(V)沿着参考线将文字图层对齐就好。










  • 最后加个水印就完工了~











惯例附上小图PSD,进LR前的部分:




链接: http://pan.baidu.com/s/1uERHs 密码: kwcn








以上就是我的国产电视剧风格的后期心得,多谢滋瓷,禁止一切站外转载&商用。




有何后期问题欢迎留言or知乎邀答,谢谢。




P.S. LOFTER这文章发布机制也是醉了,图一张张传也就算了,第一张没传好还不能传第二张,90+张图强行传了我2个小时……










在日本,如何选馆子?!

青果文志:

看着国内朋友的五天四夜行程,还得跑京阪两地,观光景点排得满满不说,还得大包小包地购物折腾自己,更别提花心思找餐馆品味真正的日本美食了。




行程紧张的同学只需要谨记一条准则:“午市套餐1000向上,晚餐人均*3000向上,最起码不会失望”。(*注:不含酒水)




成熟资本主义国家一分钱一分货,讲究吃穿的日本人洗礼过的日本餐饮市场更是如此。激烈竞争过的后细分化市场,各餐饮集团定位明确,价格体系成熟,仅仅是“UMAI”已无法满足消费者的味蕾。地点、格调、食材、主厨、服务、娱乐性的各个环节不断推陈出新,迎合不同群体的食客。




今天就给大家介绍几个简单好找的日本人常去的御用品牌,高性价比,可实现(High performance & Delivered)。(注:[××]为店名)




【寿司】新宿涉谷的廉价回转寿司就不要去了,人均3000日元就能达到国内300元寿司的生鱼鲜度。


1.[梅丘寿司の美登利総本店](涉谷、池袋、银座的百货都有分店)


2.[すしざんまい](店铺数量多,分布在各大地铁站)


3.[魚がし日本一](目前为止性价比最高的单点寿司,站着吃的)


当然还有一些中档寿司放题,比如[築地玉寿司 新宿高島屋店]人均4000日元,一次点20个海胆还是很激动的。




【拉面】简单粗暴的判断标准:有美女在吃的店绝对差不了,日本女人最会吃。另外,全是宅男或者西装族的店要注意,有时重口味过油腻。根据个人口味选择800-1500日元,日本的南北拉面要各吃一次。


1.九州拉面(博多为代表,有[一風堂]、[一蘭]等)


2.北海道拉面(札幌为代表,有[札幌ラーメン]等)




【荞麦面和乌冬面】只要写着[××そば](Soba)或者[××うどん](Udon),单品在1000日元以上的店绝对没错。




【咖喱】这个也很简单800日元向上都OK。区别于传统咖喱的还有Soup咖喱,1000多日元就能搞定。平民一点的有[CoCo壱番屋]。




【天妇罗】国内友人过来的时候会带他们去新宿东口的一家天妇罗老铺,其实[天丼てんや]就是可以,食材没太大差异,除非要吃松茸。




【炸猪排】炸猪排都可以上米其林一星,代代木上原的[とんかつ武信]经济实惠。




最后,来日本不能错过当地的意大利菜、泰国菜和韩国菜。




【意大利菜】早期欧洲学艺的日本厨师归国浪潮下的产物,一点也不输给意大利本家。1500日元以上的意面无可挑剔,2000日元以上的批萨从来没被吐过槽。




【泰国菜】基本上都是泰国人开的,[Bangkok Kitchen]算是有点名气的,见到叫[Mango Tree]或是[Lemon Tree]的泰国餐厅一定要上:)




【韩国菜】韩国城新大久保站附近的[大使馆]是老牌子,[とんちゃん]TonChan的韩国烤肉有名。选择方法有些不同,一般吃韩国菜都是女人,有男人在吃的店要去。韩国城的路边小店太多,尽量选择店面大的,烤肉排烟通畅的,人均5000日元左右的为佳。日本人心中的烤肉名门多少来年都是[叙々苑焼肉],午餐套餐3000日元左右搞定,高性价比。




【印度菜】以东京东边的葛西地区有名,找起来费时间。银座三越旁边倒是有一家叫[Bombay]可去。




【日式中餐】去横滨中华街还不如就近的[红虎饺子馆]老外叫它Red Tiger Dumpling House:)。中高档的中华料理还有[銀座アスター],喜欢饺子锅贴的去[餃子の福包]。




其实,土著日本人下馆子都是“tabelog(日本大众点评)评分3.5以上的店”,如果你不介意日文,这个app才是王道。








文字 / 三田

摄影圈不该有秘密,唐城同学力所能及的全盘托出。(1)我的构图和光线

中途岛:

krazeedawg:



唐城:















我们这些业余玩家多数没正规系统的学过摄影,我相信这也是我们还热爱摄影的原因之一噗~








而我们现在所掌握的技艺,无论是暗房还是数码暗房,多数都来源于网络上前人的无私分享








那么我觉得自己也是有责任和义务尽一份微薄之力的。如果人人敝帚自珍,那么最后人人手里都只有敝帚。








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很多人认为自己的片子不好问题出在后期上,色调不好。呵呵。








很多人认为自己的片子不好问题出在没有牛头,虚化不足。呵呵。








很多人认为自己的片子没人看是因为没有萌妹纸。我以为然(喂喂 -_-|||)。








 








我知道乃们一定是想看后期,但是别忘了后期固然重要可也绝没有重要到可以不顾前期的拍摄。后期只能锦上添花,不能救烂片。所以在说后期之前我一定要说说前期拍摄。








作为一名没有什么追求,不愿触碰政治题材,不愿表现疾苦,不愿参加摄协,且全是单张没有组照的纯摄影屌丝,我在拍摄中最重视的只有两点: 构图和光线








 








 








我并没有刻意的去训练过构图,一直都是凭感觉。我喜欢一目了然的表达,大面积的留白或者不断重复的元素,这样比较能突出主体。生活中这样的场景并不好找,正因为如此才有发现的乐趣。
















































取景的时候我很在意画面中的线条。武断点说,线条的好坏可以决定片子的好坏。线条不只限于地平线,道路,树木,柱子,甚至影子都可以作为线条使用。一般来说我用保守的黄金分割三分构图和中心构图比较多。也就是把主体放在九宫格的各点上或者画面中间。
















































黄金分割和中心构图都是用来突出主体的,主体安放好了之后还需要注意画面中其他元素的线条。
















































但是这些并不是绝对的,构图是非常灵活的东西,一定别被束缚住。比如框式构图能带来很强的纵深感。
























这方面我就不细说了。我觉得构图是很私人的事,凭感觉最好,没必要按照什么路数来,跳进了什么条条框框反倒不容易出来,对场景没有自己的理解又何来自己的风格。我不怕乃们学我,我怕的是乃们丢了自己。








 








 








除了利用构图强调主体之外,光线也可以突出主体,而且一般情况下比构图更容易控制。最理想的情况下当然是构图+光线。很少有人愿意正午出去拍片子,不仅是因为很晒,还因为光比很强,但是如果控制得当反而能化不利为有利,用强对比省略掉很多不想要的细节。
















































光线还带来了影子,这也是我最喜欢的,影子是其实体的反应,却又与实体完全不同,可以单独表现也可以结合环境能带来许多奇妙的组合,让你看到单一所角度不能看到的东西。一般来说早上日出到10点之前,下午3点之后到日落的影子都不错。
























































光线的另一个作用就是带来了反光,这也是最奇妙的部分,反光里根本就是另一个世界,平时留心镜子、积水、玻璃等任何能反光的东西,它是绝对不会让你失望的。
















































反光可以表现出质感,很多时候我们拍的片子很平,就是因为缺一道高光。








































光影中的冷暖对比是真实存在的,但我一直坚信它与镜头无关。当天气晴好,太阳偏西阳光偏黄之后,主体与影子之间的冷暖对比就会出现,且阴影下的表面越接近于白色越明显(应该是反射天空的颜色),这个效果是完全可见的。同理当天空越蓝的时候反射出的水面也会越蓝,这个时候我就粗门拍照了噗~
















































另外,请珍惜一束光线的时刻,一定不能傻愣着,快拿粗机器拍啊!








































另外,请珍惜主体被照亮,而背景在阴影里的时刻,一定不能傻愣着,快拿粗机器拍啊!








































另外,请别在太阳下山之后就转身回去,此时光线趋于柔和从落日处到头顶正是个冷暖大渐变,广角镜头现在不用干脆扔了算了,一定不能傻愣着,快拿粗机器拍啊!
















































另外,请留神那些可以符号化的物件,如果加到画面里肯定会不错的,一定不能傻愣着,快拿粗机器拍啊!








































另外,请留意你的焦外,焦外并不是越糊越好,如果焦外能有自己的表达那肯定会不错的,这时候一定不能傻愣着,快拿粗机器拍啊!








































最后,一定要保持一颗童心,不能丢失的是照片的趣味,不然拍照是一件多么乏味的事情啊!
































OK,先写到这。








PS,如果你盯着第一幅图看会感觉页面是歪的噗~





















【教程】人像后期LR+PS超详细流程+思路分析(附赠预设)

Terry F - LOK'TAR:

(这将是一个非常非常非常详细的教程...)


 


总有人会问: 后期的时候到底该怎么入手啊...


 


这时候你去求助于玄学大师,大师会告诉你: 怎么好看怎么弄...


这话没错...那么怎么样才能将一张照片弄得好看呢?


 


首先,你对一张照片需要有个目标,也就是说,要清楚自己想要的效果.


其次,你对达到这种效果需要有一个明确的思路,要知道自己每一步到底在做什么.


最后,你需要解决技术上的问题.


 


技术永远是放在最后的...要知道,船到桥头自然直.


最难的其实是前两点...所以,我也将在这个教程里面把对思路的分析和对每一步的理由讲的更透彻一点...希望对新人能有启发...


 


在教程结束的时候我也会双手奉上自己做的几个预设(包括这个做这个教程保存的预设)请大家千万不要留邮箱...我会全部传到网盘的...


 


但是我依然建议你在看完这个教程之后再去下载相应的预设,这样你才知道该如何根据不同的图对预设做出修改...也希望大家能早日做出属于自己的预设...其实预设不在多,在精,LZ自己经常使用的也就是分享给大家的那三四个...


 


在我的LOFTER主页“原创教程”这个标签下还有另外两个教程(一个布光教程,一个环境人像后期教程),也欢迎大家围观~






目录:




1. 吸管+手动白平衡


2.LR曲线大法


3. 白色,黑色色阶+蒙版大法


4. 色调分离大法


5.HSL大法


6.LR锐化小法


7. 老法师牌暗角大法


8. 鲜艳度是整体调色最后一步


9. 正式修图前的图片分析A (进入重点)


10. 正式修图前的图片分析B


11. 有针对的做出环境调整


12. 人物光影分析


13. 绘制人物明暗层次


14. 强化效果的雪人蒙版大法


15. 可选颜色的调整


16. 滤镜大法处理高光


17. 面部处理以及细节处理


18. 高反差锐化细节


19. 总结


20. 四个自制预设下载地址以及使用建议




在拿到每一张片子动手修之前一定要思考照片表达的是什么情绪,然后针对这种情绪做出加工...




因为上次的教程中做了主体分析,所以这次就不罗嗦了...每张图主题都不一样.但是大多数人像修图的时候,请务必记住一下几点原则:


 


1. 增加画面视觉上的动态范围,不要在纯白和纯黑上做文章(下文有解释)


2. 白平衡尽量准确


3. 把握环境与人物的关系,脱离的环境的人像叫肖像或者淘宝服装图


4. 永远不要期望简单的几步就能达到你所期望的效果


 


这几点我也会在下面的步骤介绍中慢慢展开。


 


首先将图片导入LR






1. 吸管+手动白平衡


第一步就是做白平衡...这是修每张图的第一个工作.


只有白平衡确定了,才方便你在此基础上进行色彩的演绎...


 


那么白平衡怎么做呢?


选取LR上面的吸管工具...这个大家都知道的对吧...


找到图片中原本应该是灰色的区域点一下就可以了...么?


当然不行...吸管工具是很不靠谱的一个玩意.完全没有PS里面曲线大法黑白灰调整白平衡来的准确.


所以在用吸管的时候也要结合RGB参数以及你对画面的感知来判断白平衡.


首先就是要找到无色的中性区域(不可以是纯白或者纯黑,因为那个笨蛋吸管只认识灰色)...围巾的条纹是白色的,当然不是死白,所以可以用来做参照...把吸管移到上面可以看到RGB显示的是93.9/93.9/97.4...也就是说蓝色(B)太多了(三个数字一致的时候才是白平衡做好的状态)...


 


这时候可以在这个围巾条纹上多次点击尝试,直到整体颜色基本满意为止.当然,也可以手动调节


这张图的白平衡参数是: 色温+8 色调-6




要记住真正的拍摄中很难有一张图可以达到完美的白平衡...因为光源的颜色,反射光的颜色在各个地方都不一样...我们需要的是让灰色区域的RGB值尽量接近,并且整张图片的颜色在你眼中看着舒服.


 


2.LR曲线大法


完成白平衡以后,下一步就是调整曲线.


首先将暗部拉亮(很多),亮部压暗...


可能很少有人第二部就开始玩弄曲线... 但是我在YouTube上看的几乎所有的人像后期教程都有这一步,只是程度不同而已...根据他们的说法就是在视觉上提升图片动态范围...


换言之,这样让图片最黑的地方不那么黑,不管你怎么调整其他的按钮都不会出现非常黑的区域.即使是失去细节,也不会在视觉上有死黑感.


而我的理解是,不仅可以提高视觉动态范围,也可以让图片的氛围更好...在曲线上大幅度提高暗部也会产生"胶片感",和压抑的感觉...




如果你是修一张小清新的照片就千万别这么调了...小清新需要的是较高的对比和锐利的细节...这样比较压抑的调法是不可取的...


 


但是这样调整以后,整个画面都灰蒙蒙的了,很不好看...这时候我们就需要对曲线进一步加工. 如下图所示,把整个画面除了最亮的区域以外都压暗,一方面提高对比度,另一方面让原本亮的刺眼的地方也压暗下来. 


 


当然,我更建议的是,提高亮部和高光, 压暗暗部和阴影...这样反差更大...只是我这张图的情绪不需要高反差的效果.




好了,曲线调好了,相信每个第一次这么做的人都会觉得很沮丧.因为原本通透的图片突然变得灰蒙蒙不好看了...


但是这其实才是每一张好照片开始的第一步...因为你所要提升的反差并不是白色和黑色的反差,而是纯白与纯黑之间区域的反差...


 


3. 白色,黑色色阶+蒙版大法


接下来就是回到基本面板,调整下面四个滑块...


首先降低高光提高阴影的目的是,减少过曝,欠曝区域,让亮部暗部细节更丰富.


 


白色色阶和黑色色阶这两个滑块的作用是,增加或减少图片中的白色和黑色.和上一步增加细节不同,这一步是提高反差...但是如果你不是做高反差黑白,千万别把两个拉到极端了...白色多了很刺眼,白色少了灰蒙蒙...要适可而止...


 


这里再顺便提一下,如果调小清新色调的话,可以尝试减少白色色阶,这样整个画面会更加柔和...不过,太柔和的画面也不适合咱们今天的主体...所以这里还是需要增加黑白反差...




那么白色色阶和黑色色阶到底要调多少呢?


当然不是无限制的乱拉


这里吐槽一下某些喜欢说"凭感觉拉的老法师们"后期任何一步都是有道理的,你确定你的感觉是有道理的?


 


在拉白色色阶的时候,可以摁住ALT,这时候会出现蒙版...当你往右边拉动滑块的时候,出现的纯白色区域就是告诉你,这里太亮啦,过曝啦! 所以原则上,当出现一点点白色的时候,就不能再拉了...




拉黑色色阶的时候也一样.摁住ALT. 在白色蒙版中出现的有色区域往往就是欠曝了的...所以原则上,出现了一点点有色区域的时候,就不要再加黑了...




再然后,也是很推荐大家做的一步,就是降低饱和度...如果你打算随便五分钟出片的话,就不要这一步了...如果你打算精修的话,这一步是必不可少的...因为在接下来的N步里面我们需要在图片中增加和改变很多颜色,所以降低饱和可以减少图片本身色彩对我们要增加的颜色的干扰, 也就是说可以平衡原始色彩以便进一步后期。





4. 色调分离大法


反差是出效果最好的手段...那么除了亮度的反差,我们还可以调整颜色反差...


这里就要介绍下LR里面很好用的色调分离工具.


 


这个工具可以将画面分为明暗两个部分调整色彩. 这个工具也是对整体氛围效果比较明显的...


 


一般比较保险的是冷暖色调对比...如果大家看过电影调色的话,不难发现,很多大片,都会在亮部加黄,暗部加蓝...这样可以让画面冲击力更大...尤其是当阴影占的面积较大的时候这种方式非常好用...如果有人看过海螺壳的片子的话,也不难发现,他的调色过程中,很喜欢在暗部加入大量的红色洋红,胶片感非常强,但是这种调色方法,适合暗部区域较少的片子,因为如果红色暗部在画面中比例太大的话会让画面非常非常压抑...


 


而我的这张片子,暗部其实占的范围很小,人物和背景的关系是: 背景亮衬托人物暗.


这样的反差关系用红色暗部是很好的...但问题是,红色似乎会打破整体冷色的基调...所以整体思路依然是暗部加蓝。


 


下面图中的调整方案为:


高光加入饱和度为7的黄(偏一点点红)


阴影加入饱和度为11的蓝


调好以上两个以后, 感觉画面整体氛围还是不够冷,所以将中间的滑块向左边移动,让蓝色的比重增加...






5.HSL大法


调完色调分离以后就是进一步调色了


打开HSL面板


HSL就是代表了色相(H)、饱和度(S)、明度(L)


这也是LR中很强大的一个工具...但是还是慎用吧,除非你调色大师...


LZ是个十足的调色渣,所以这里就根据需求来做一个微调...


首先...不想要太多绿色...绿色属于比较活跃清爽的色彩,这里还是黄一点好,所以饱和度上减少绿色增加黄色...


在明亮度里面,降低绿色黄色这两个原本在背景上占得比重比较大的颜色可以让背景的亮度不那么刺眼...




(不要觉得这里调的少就以为了不用多调, LZ习惯在PS里完成调色,所以这里动作小,LR是用来打基础的...但是如果你喜欢在LR里调色的话,建议这里多自己揣摩下)...




6.LR锐化小法


 


为何这里锐化变成小法了...因为就是不太喜欢LR里面太粗暴的加清晰度和锐化的方式...但是不能否认的是,LR的清晰度和锐化工具很方便省事.


 


一般锐数量不要超过30,半径不要太大,不然损失细节...细节保留可以稍微多一点...这里因为主要锐化工作将在PS里面做,所以就不做太大调整了...


 


注意,在锐化的过程中,点击蒙版摁住ALT,这时候会显示蒙版...亮的部分是被锐化的边缘...蒙版数值越大,边缘范围越小...这里因为摁住了ALT没法不方便的截图的原因,还没调整完就截图了...


最终的调整数值是蒙版+82(算是很高的值了)






7. 老法师牌暗角大法


调色锐化差不多了,就可以玩玄学了...这里用到的是镜头暗角,因为相比LR另一个"裁剪后暗角",镜头暗角相对温和很多...


 


对待暗角其实还是要理性...相信大家都听说过"黑白不够暗角来凑"这个嘲讽老法师的话...


这里并不是说不要暗角了...暗角对氛围的提升,对主体的突出作用非常大...


 


那么老法师的暗角是啥样呢?


大概就是下图这样的吧...四个角妥妥的死黑一片...过渡非常不自然...这种重口味手机风格暗角当然会瞎了观众的眼睛...




所以在运用暗角的时候,一定要搞清楚自己为啥要加暗角.


这张图的其实并不需要很强大的暗角突出主体,因为主体已经很突出了...


所以暗角是用来调整环境的明暗过渡的...


那么在调整的时候,不光要减少数量,而且要将中点往左滑动,以此增加羽化范围...实际效果就是整张画面从中心到四周形成了一个柔和的明暗过渡...而不是上图那样生硬的四个黑角.






8. 鲜艳度是整体调色最后一步


 


这应该是整体调色的最后一步了...在增加和改变了颜色以后,回到基本面版,提高鲜艳度...鲜艳度可以让整体颜色更饱和但是对肤色的影响很少...这是个很神奇的按钮...


但是建议放在调色最后一步来做...先把大方向定了,再来强化色彩...





9. 正式修图前的图片分析A


 


如果我告诉你现在我们才开始修图会不会挨打啊...


前面几部都应该算是基础调色吧...是为这个图片精修打基础的...像现在我们要做的就是,在完成基础调色的前提下,将图片画质提升到一个新的高度...


 


对于任何一张图片,在后期的时候都不能只看到妹子漂亮的脸蛋就行了。人像拍到一定数量的摄影都会修脸。要把图片作为一个整体看待。在构图的时候,看到的也不能是简单的几根线。图片应该是用二维的方式表达立体空间,那么表达的手段就是高光阴影以及色彩变化了。


 


长焦的优势就是在于空间感很强,层次很强。这张图片在完成调色以后一眼看过去就能发现分为四个部分。


 


F层是近景,是属于焦内的。所以要提高清晰度对比度。让它在画面的前方凸现出来。


 


M层属于背景,但是在图片里位于中间的位置,所以用M标注。这一层需要的是让它和前后两层分割开来,但是作为主体背景,又必须能和人物形成足够的反差。


 


B层属于远景,是比较纯粹的背景了。这一层需要进一步虚化,让其和M层拉开距离。顺便要弱化B和M之间的局部边界来解决B层切头的问题。


 


最后一个就是独立在B层和M层之外的人物了。人物属于F层。但是又不同于F层,所以单独处理





对于不同层次的后期方式都不同,接下来会一一展开。


 


10. 正式修图前的图片分析B


 


但是在展开之前,我们还需要做另一个分析。


并不仅仅是清晰度和虚化可以让图片层次更分明,色彩也是很重要的一个增强空间感的方式。这里顺便感谢下 @Air&N2·Saunato 推荐的风光教程,这些理论可以说给我的人像后期打开了一个新的大门。


那么环境中的色彩层次是怎样的呢?




首先。最前面的色彩表现应该是最丰富的。越往后面色彩越清淡,并随着距离的增加发生色彩的变化。这主要是空气对颜色的过滤和折射导致的现象。


譬如说图中的情况就是:


V层鲜艳,但是因为和人物处于同一层,明度应该和人物相协调。




B层明亮,这是光源主要照亮的位置,利用这个明亮的B层也可以让人物从环境中凸显出来。




D层较暗,因为那是一个距离人物大概有较大距离的树林...虚的连他妈都不认识了对吧...但是由于光线在空气中的散射,这一层的颜色会较淡,并呈现出洋红和蓝色的趋势。 








11. 有针对的做出环境调整


 


这一步调整就需要用到笔刷工具.但是建议大家在使用画笔涂抹的时候,先将曝光度调到最暗或者最亮.这样你就可以第一时间看清楚自己涂抹的范围. 然后在涂抹结束之后再将其曝光恢复正常以进行其他调整. 当然,你也可以勾选左下角的显示蒙版来达到这个效果. 




首先进行调整的是V层(这里就用图片分析B的标注)


 


在完成涂抹的时候注意不要涂抹到了妹纸身上...




涂抹完成后,开始调整参数...按照之前的分析,需要降低曝光,增加对比和色彩强度...





随后进行的是B层的涂抹和调整






B层增加曝光度,但同时减少高光和对比度...这样可以减少其对人物主体的干扰.






最后是进行D层的涂抹和调整。




注意这里如果涂抹的时候影响到了头发,那么可以对图片进行放大以后,摁住ALT擦掉影响到人物的涂抹。




这里增加蓝色和洋红,并且减少清晰度和进行模糊处理。





12. 人物光影分析


 


那么环境的层次调整好了以后,接下来就是调整主体的层次咯。


在调整之前我们再来做一个光源分析。


 


因为图片是在雨天拍摄,所以实际上光源的方向是从四面八方照过来的,主要光源是头顶的天空。如黑色箭头所示。


 


但是这样的光线是最无聊也是最没有层次的光线。所以我们需要在不改变大环境的前提下调整人物身上光影层次。不妨按照下图黄色箭头所给出的光源来绘制明暗变化。选择这个方向的原因是,可以看到头发从该方向被照亮,这样的方向不会让整体光影看起来不和谐。





13. 绘制人物明暗层次


 


这里建议在仔细观察以后,将明暗分开两次完成。首先我们来绘制暗部。


 


同样是利用笔刷工具,将需要加强阴影的部分涂抹出来,然后略微降低曝光以及压暗阴影。注意这种方法在使用的时候,一定是非常略微的降低曝光,主要是压暗阴影。如果曝光降多了,可以看出很不和谐的黑影。




同理,涂抹出需要加强高光的区域进行曝光和高光的提亮。






处理前后来做个简单的对比


如果你觉得效果不明显的话,不用担心,因为这都是打基础哦,在LR里面所有的工作都需要在PS里面进行强化。







接下来,就可以将图片导入到PS...





14. 强化效果的半岛雪人蒙版大法


 


导入到PS之后,第一件事就是复制背景图层,这个不用多说了吧...


这一步就是要增强明暗对比咯...有人觉得明暗对比拉拉曲线就好啦...不得不说,曲线非常非常强大...我曾有一张图用了二三十个曲线图层修出来...真的很强大...但是问题是.你确定曲线能够准确的对局部做出调整么?


 


不知道是否有人记得我在教程一开始就说了...不要在黑白两个极端上做太多文章...所以,这里一样不能直接拉对比度或者曲线...


 


增强对比的方式有很多...这里介绍一个很方便的...就是更改复制图层的叠加方式,设定为柔光...这时候你会发现,图片对比度和通透的感觉大大提升了...同时也出现了死黑和死白...这时候,你就需要雪人大法了...这个插件是从好朋友那里薅来的...虽然网上可以下载,但我始终没有找到地址...


 


点开雪人插件...请无视星轨...咱们又不是修星轨... (感谢业界良心半岛雪人,这个强大的插件可以说不仅方便了大家修图,也从某种程度上改变了很多人对修图的理解)


 


点击蒙版...点击播放键...然后就可以开始建立你想要的蒙版了...


关于雪人灰度蒙版的用法大家可以参照雪人自己写的教程哦(盗版的雪人教程就不要看了吧呵呵哒)


 


选中柔光图层,然后点击中2按钮...这时候该图层会出现一个将中间亮度区域显示出来的蒙版...瞬间...死白死黑都不见了有木有!


 


而刚刚的柔光图层所改变对比度的区域,主要都是中间亮度...这样就保持了图片本身的视觉动态范围,也提升了质感.




如果你觉得对比强度太大了,适当降低该图层的透明度即可.





15. 可选颜色的调整


 


前一步对质感的增强只是局限在明暗的调整上的...现在我们需要对色彩做出进一步调整...


 


这里就要用到可选颜色工具...


 


新人不要怕用这个工具...其效果还是很直观的...因为每一种颜色都是由其他几种颜色混合而成...所以你对一种颜色调节的时候,实际上可以对这种颜色所包含的三种颜色分别进行调节...


 


首先, 我感觉图片的肤色略有发青,而且妹纸的领结(还是小围巾)的颜色原本作为一个亮点,也不够突出...所以想让红色更为突出...那么就稍微降低青色即可...





随后调整黄色


降低洋红和青色,增加黄色,让原本是黄色的区域更加突出...






同理,蓝色较多的区域就是妹子身上的暗部了...这是我们在LR里面就已经加蓝了的区域,这里可以进一步加蓝...并且通过调节黑色选项让蓝色区域更暗...





接下来就是调节白色区域...白色集中在背景天空和头发顶上...这里也需要更多的蓝色,所以降低一点点黄...





最后一步调节黑色,这一步也能对图片起到很大的作用.


 


黑色代表图片黑色区域, 注意这并不是调节暗部,而是调节黑色...这个区域在图片中的头发暗部和衣服阴影里面...这个区域其实没有什么细节的...所以我的意图是,加红,增加胶片感...


 


青色和红色对应,所以减少青色...洋红和绿色对应...所以也减少一点,加一点绿色...然后再加点黄,就可以看见黑色部分隐隐约约发红了吧...





16. 滤镜大法处理高光


 


除了颜色调整,我还想要让图片柔和一点...这里就要用到扩散亮光这个滤镜了...


 


这个其实是将做柔光效果和雪人的灰度蒙版结合起来...做一个细节上的极其微弱的柔光...


如果你想学梦幻的柔光方法的话,可以凶真聚聚的柔光教程


(http://ptassadar.lofter.com/post/3c4688_5b00b21)


 


首先Ctrl+Shift+Alt+E复制一个涵盖所有图层的单一图层...


然后在滤镜库里找到扩散亮光...调整适度的参数...可以看到整张图片高光部分开始发光了即可...




然后高斯模糊...不要太多...5左右即可





模糊完成之后,建立对亮部建立蒙版


这样刚才的操作就更多的影响亮部了...


但是因为雪人蒙版太犀利,亮部筛选的太精致了...柔光效果会变成提亮效果...所以要对蒙版进行高斯模糊...





17. 面部处理以及细节处理


 


用液化工具对面部轮廓稍微修整...按照之前LR里面画身上高光阴影的方法对面部的明暗做出处理...


这里主要提亮了以下几个部位:眉骨,鼻梁,部分面颊


压暗了几个部位: 下巴和脖子交界处,鼻梁下面的阴影


 


这样可以让五官看起来更立体...尽管人物的五官已经非常立体非常精致了...


 


在面部处理的时候记住...高光意味着凸起...阴影意味着凹下去的地方...所以把握好这两点,瘦脸也不再困难...这个可以参照我的第一个教程里所论述的打光方法...


(http://terryfengphotography.lofter.com/post/31a2a9_3a7be22)


 


在完成面部处理以后,用图章消灭掉周围碍眼的杂草就好啦...





18. 高反差锐化细节


 


我之所以不在LR里面提高清晰度的原因就是,这一步我把它留到了最后来做...因为在PS里面,我们对锐化范围的把控更加全面...


 


首先,摁住Ctrl+Shift+Alt+E建立一个新图层,摁住Ctrl+Shift+U将其转换为黑白...


然后打开滤镜/其他/高反差保留


将半径控制在4以内...点击确定,然后在图层中,将叠加模式改为柔光...




这时候整张图片是不是都锐利起来了呢?然而并不是所有地方都需要锐化的...这时候需要添加蒙版,用黑色的画笔将不需要锐化的地方,比如说头发的边缘啊衣服啊擦掉就好啦...


 


这里LZ建立了两个透明度为38%和100%的锐化图层...因为感觉一个图层锐化效果不够明显...但是依然要将不需要要锐化的区域分别擦除...





这样,图片就完成了...我们来做个最后的对比...





19. 总结


调整不需要太夸张...都是适度的调整即可...太夸张就容易老法师了...还是那句老话,不要在高光和阴影的极端上做文章,绝大多数强调画面感的摄影都必须保证视觉动态范围。人文纪实除外(强调故事性)。


 


此外,一张好照片,不一定要用到上面所有步骤,上面的步骤也肯定不会每一步都完美。即使是LZ在花费四个晚上写完这个教程并初步修订了两遍之后,再读一遍,我对这个教程的评价也就是“有可取之处”而绝对不会是“非常满意”。所以当你修完图了一定要想想,我的成品有没有达到预期效果,如果没有,那么是不是有什么地方没做好,这才是从技术上找毛病的时候。


 


最后一点还是要唠叨一下,慢工出细活,修图不可能一蹴而就,更不能急功近利乱套预设(即使套预设,也要做出有针对性的修改)。比如说LZ这张图的预设如果套在私房或者夜景上,就很奇怪了。LZ修图水平绝对在圈子里垫底,只是比较话唠而已,所以也建议大家向更优秀的摄影看齐,万万不可满足于“我今天出片啦”的喜悦中.




20. 四个自制预设下载地址以及使用建议


链接:http://pan.baidu.com/s/1qWDOyLm 密码:3p0k
压缩包密码: terryistheworstcameramaninthehumanhistory


预设说明:
Terry_ After-processing Tutorial 3 Preset这个预设就是本教程所使用的方案。但是删除了白平衡和笔刷效果,以免匹配其他照片不合适。


Terry_B&W Preset这是我在琢磨YouTube上面很多人文后期教程之后弄出来的一个黑白预设...但其实也需要根据情况调整...


Terry_Fresh Preset (Based on 30 Preset)这个预设是在30大神的预设基础上做了点微调得出的预设...配色方案是用30聚聚的没做改动...毕竟30调色太牛逼而且太受欢迎...


Terry_Super Low Contrast (Indoor) Preset这个是最新做的预设,但是这个预设绝对不可以直接套用...其效果是最大程度的减少照片对比度,增加细节...这个预设我的计划是套用以后丢到PS里做柔光效果...但是后来发现很适合很多室内照片用来做第一步的处理...所以这里也分享出来, 增加反差和柔光效果全部需要由PS完成...




最后,感谢大家观看并支持此教程! 希望能对大家有所帮助哦~~如果有疑问或者建议,也欢迎留言或者私信哦~~